Gambie: Prolévání povrchu

Přijel jsem do Gambie a nebyl jsem si úplně jistý, co očekávat. Byl jsem tam na mediálním fóru a školicím workshopu a bylo málo času na to, abych si předem udělal velký průzkum.

Přijel jsem do Gambie a nebyl jsem si úplně jistý, co očekávat. Byl jsem tam na mediálním fóru a školicím workshopu a bylo málo času na to, abych si předem udělal velký průzkum. První dojmy byly pozitivnější, než mě zprávy vedly k domněnce. Pomohlo, že 5hvězdičkový hotel Sheraton, naše týdenní základna, se nacházel u moře. Hotel byl navržen tak, aby splynul s tradiční africkou architekturou – bloky pokojů s doškovou střechou propojené uličkami a chodníky vám dávaly pocit, že procházíte tradiční vesnicí. Okolní zahrady byly dobře udržované s množstvím tropických keřů, keře v plném květu a sytě purpurovými bugenviliemi stékajícími po stěnách. Krajina byla poseta mangovníky obtěžkanými zralými plody. Exotičtí ptáci pobíhali z větve na větev a živě cvrlikali, zatímco motýli, kteří vypadali, jako by byli čerstvě natřeni zářivými barvami, poletovali mezi květinami. Většina pokojů měla výhled na moře a ze svého pokoje se dalo jít přímo dolů na odlehlou pláž. Jeden se ráno probudil a usnul za uklidňujícího zvuku vln omývajících pobřeží. Paradise nemohl být lepší než tohle.
Přijeli jsme v období dešťů, když jsme byli informováni, že počty turistů mají tendenci klesat. Telefonní linky a připojení k internetu byly nepravidelné, protože do elektrického vedení udeřil den před naším příjezdem blesk. Zaměstnanci byli okouzlující, i když úroveň služeb ponechala prostor pro zlepšení. Zaměstnanci se hodně usmívali, ale nedali se spolehnout, že budou rychle reagovat na požadavky.

Hotel se nacházel asi 15 kilometrů od hlavního města Banjul. Nejbližším turistickým centrem byla Senegambie, která nebyla nijak zvlášť atraktivní směsicí řemeslných obchodů, barů, restaurací, hotelů a penzionů. Kvůli nedostatku turistů byl člověk sužován zoufalými mladými muži, kteří toužili po práci – nabízeli jízdu taxíkem, prohlídky nedalekého opičího parku a krokodýlího jezera a další služby pochybnější povahy. Staří Evropané nebo muži ze Západu, kteří se promenádují s mladými místními dívkami a šedesátiletými bílými ženami, procházejícími se ruku v ruce s urostlými, urostlými mladými gambijskými muži, se stali běžným jevem. Sexturismu se v Gambii evidentně dařilo.

Byla to úleva, uniknout do klidu a soukromí dlouho zavedeného hotelu Senegambia Beach s rozsáhlým pozemkem vedoucím k moři. Mezi zajímavosti patřil pohled na místní supy, kteří se snášeli ze stromů, aby se krmili kuřecím masem a dalšími nabídkami od hotelového personálu v pevně stanovenou denní dobu. Supi – místně označovaní jako „hygieničtí inspektoři“ vypadali jako součást, když se natahovali na trávě nebo se koupali v kaluži s vodou, kterou nerušili civějící hoteloví hosté. Zahrady byly také domovem rodin malých černých a bílých opic, které turisty stejně neobtěžovaly. Matky s malinkými miminky přilepenými na zádech pobíhaly kolem nebo se uvolnily ve shlucích, které se navzájem česaly. Zatímco jsme se zastavili, abychom si prohlédli jejich dovádění, kolem procházel varan (ještěrka) s očima upřenýma pevně na svou kořist před sebou.

Než jsem vyrazil z Londýna, musel jsem se řídit pouze mapou a turistickou brožurou, kterou poskytla Vysoká komise. Gambie je nejmenší země pevninské Afriky, jen šest hodin letu z velkých evropských měst s bonusem, že zde není jet lag. Mapa je poutavá. Zobrazuje zemi připomínající modrého hada ohraničenou ze tří stran Senegalem.
S jediným volným dnem na to, abych mohl být turistou, než jsem odletěl zpět do Londýna, jsem se rozhodl pro dvouhodinovou plavbu po řece na kánoi, kde jsem mohl pozorovat ptáky. Po týdnu schůzek bylo blažené odevzdat se tichu okolní vody přerušované pouze jemným svištěním vesel prořezávajících vodu a občasným mávnutím křídel, když se ledňáček nebo jiný vodní pták snesl dolů, aby utrhl rybu. voda.

Dva mladí muži, kteří mě vzali na projížďku lodí, byli upovídaní. Vysvětlili, jak byly provozovány výlety na kánoích. Bylo mi řečeno, že samotná loď byla ve vlastnictví vesnických starších a všechny příjmy z výletů se plují zpět do vesnice na vybudování školy, zdravotní kliniky nebo jiného zařízení pro komunitu. Muži, kteří provozují kánoe, pracují jako dobrovolníci šest měsíců nebo rok, poté jim vesničtí starší pomáhají najít placenou práci, zatímco ostatní mladíci nastoupí na jejich místo. Vypadá to jako rozumný a praktický systém, který by se dal snadno replikovat jinde.

Kdyby čas nebyl problémem, bylo lákavé plavit se po celé délce řeky až do Senegalu. Na vodě kotvily křižníky a větší plachetnice, které patřily turistům z Německa a dalších evropských zemí, kteří tráví dny a často týdny cestováním proti proudu řeky a zastavují se v Senegalu, aby navštívili safari parky a další atrakce. Ačkoli Gambie má více než 500 druhů ptáků, krokodýlů, hrochů a opic, je třeba cestovat do sousedních zemí, abyste viděli větší zvířata.

Sheikh, 31letý touroperátor, který zorganizoval můj krátký výlet po řece a dělal mi průvodce, byl důl informací. Jeho rodinné uspořádání se ukázalo jako poměrně běžné v Gambii, kde 85 % populace tvoří muslimové. Sheikh je muslim, jeho matka byla křesťanka a po svatbě konvertovala k islámu. Bylo povzbudivé zjištění, že v Gambii existuje jen málo náboženského napětí, které sužuje tolik dalších zemí v regionu.

Sheikh řekl: "Všichni spolu vycházíme dobře." Moje tety jsou křesťanky, takže Vánoce slavíme s nimi a navštěvují nás během ramadánu. Jedna šúra říká Židé. Křesťané a nevěřící, ať věří tomu, čemu věřit chtějí a my se řídíme tím, co je naše víra.“

Sheikh, ukázal na strom baobab, místně označovaný jako „sloní strom“ kvůli jeho velikosti a tvaru. Tenhle má po celém kufru namalované zprávy, telefonní čísla a e-mailové adresy – „Říkáme tomu internetový strom,“ poznamenal ironicky. Vysvětlil, že baobab je pro Gambijce velmi důležitý strom. Kořen se používá jako afrodiziakum, list se drtí a míchá s kuskusem, aby se snáze polykal, větší listy poskytují zastřešení chatrčí. Ukázal mi obrovský strom, který měl kravskou lebku upevněnou v prohlubni v kmeni stromu. Láhve s pitím, jídlem a ovocem byly rozházené kolem paty stromu. Býk nebo kráva se tradičně obětují, když jsou obřezáni chlapci ve věku 7 až 12 let. Po dosažení tohoto milníku na své cestě od dětství k mužství musí chlapci žít měsíc v buši, aby se naučili respektovat starší komunity a dostali lekce v disciplíně a obecném chování – jakousi formu školy v buši.

Stejně jako větší baobab mají mangrovové stromy rozprostřené podél okraje vody také nespočet využití. Listy se používají na střechy, protože jsou odolné proti termitům. Listy se drtí, aby se vyrobilo barvivo pro batikování. Kořeny se používají jako palivové dříví. Ústřice ulpívají na kořenech a sklízejí je místní ženy, které nosí rukavice jako ochranu, protože mnozí přijdou o prsty, protože okraje ústřic jsou extrémně ostré.

Zdá se, že nic není zahozeno. Například skořápky ústřic se ručně drtí, aby se vyrobily barvy a cement. Je také přimícháván do krmiva pro kuřata jako zdroj vápníku. Skořápky skořápky se používají pro stavbu silnic a dekoraci a roztlučené, aby dodaly koření tradiční rýži „jollof“ nebo pomohly zotavit se z kocoviny.

Další zajímavý malý fakt, který jsem zachytil. Ptáci snovači si staví svá hnízda na palmách, ale hlavou dolů, takže hadi nemohou dovnitř. Nejběžnějším jazykem je mandinka, což je také název největšího kmenového společenství v Gambii. Jelikož je maso velmi drahé, hlavní potravou je rýže a ryby.

Jako krátkodobí návštěvníci jsme samozřejmě viděli jen to nejlepší z Gambie. Bylo jasné, že pod povrchem nebyl obraz zdaleka růžový. Prezident Yahya AJJ Jammeh pevně drží moc od roku 1994, kdy sesadil předchozí vládu v tom, co jeho příznivci popisují jako pokojný přechod. Volby se mají konat v listopadu, ale vzhledem k tomu, že média a občanská práva jsou pod přísnou kontrolou, je výsledek téměř nezpochybnitelný. Ve skutečnosti jsou někteří, kteří si šeptají, že by se rád prohlásil králem malé země.

Prezident má své oddané zastánce, kteří upozorňují na dobro, které pro zemi udělal: postavil působivé silnice, školy a další instituce. Jeden Gambijec, který měl osobní styky s prezidentem, připustil, že byl autoritářský, ale řekl, že má jasnou vizi země. Dodal: „Gambijci jsou od přírody líní. Většina automechaniků, tesařů a rybářů je ze Senegalu. Během ramadánu je těžké koupit ryby na trhu, protože všichni rybáři se na ramadán vracejí domů. Předchozí vláda 30 let nestavěla střední školy. Tento prezident má vizi, ano, vládne železnou pěstí, je někdy nerealistický, ale vnucuje rozvoj, něco, co je třeba udělat.

„Skutečná demokracie vyžaduje informované lidi, kteří se mohou správně rozhodnout, jinak jsou snadno manipulovatelní. Prezident přinesl vzdělání. Měli bychom si pamatovat, že Americe je 220 let, takže máme před sebou dlouhou cestu. Není fér srovnávat nás s USA a Británií. Otroctví a kolonialismus nám hodně ublížily a vedly k mentalitě pán-sluha. Gambie je jednou z nejméně zkorumpovaných zemí v regionu.

Náš přítel z Gambie řekl, že armáda byla jako prezidentovo dítě a za jeho vlády se proměnila v jeden z nejprofesionálnějších orgánů v zemi. Nyní je významným zaměstnavatelem. Korupce, pokračoval, není v Gambii velkým problémem. Připustil, že mnoho platných opatření bylo drakonických, ale dodal: „Prezident si myslí, že je to jediný způsob, jak posunout zemi vpřed. Myslí si, že je jeho zodpovědností přijmout gambijskou lenost. Popsal bych ho jako benevolentního diktátora.“

Měl prezident nějaké vážné politické vyzyvatele? Bylo mi řečeno, že byly jen dva, které nabízely jakoukoli důvěryhodnou opozici. Jedna byla malá a měla vágně socialistický program, druhá byla tvořena převážně Mandinkou s rizikem, že se pokusí ovládnout, pokud se někdy dostanou k moci.

Mimo zemi vedou vyhnaní Gambijci s podporou mezinárodních skupin pro lidská práva, jako je Amnesty, a také několik západních politiků masivní kampaně na zvýšení povědomí o nedostatku demokracie, svobody médií a lidských práv v Gambii. Málo věří v demokratický proces. V Gambii existuje jen málo nadějí na okamžitou změnu, přičemž prezident nevykazuje žádné známky toho, že by dokonce zvažoval, že se v blízké budoucnosti vzdá moci.

Bylo toho mnohem víc, co bychom ze země a její minulosti rádi viděli, včetně památek z její historie, jako je hlavní obchodní centrum s otroctvím. Turisté a nám podobní, kteří tudy právě procházeli, si užívali slunce, moře, bohatého rostlinného a živočišného života, ale my jsme jen prolétli povrch. Slogan propagovaný gambijskou turistikou je Usměvavé pobřeží Afriky. Naší vroucí nadějí je, že jednoho dne s kvetoucí demokracií, svobodou médií a neomezenými lidskými právy budou mít obyvatelé Gambie opravdový důvod k úsměvu.

O autorovi

Avatar Lindy Hohnholzové

Linda Hohnholzová

Šéfredaktor pro eTurboNews se sídlem v eTN HQ.

Sdílet s...