Pekingská kultura ohrožená modernizací

PEKING, Čína – Peking je město, kde jsou historie a kultura téměř hmatatelné. Raší, rostou a kvetou na nečekaných místech, kolem třpytivých nových mrakodrapů, v tunelech metra a v parcích.

PEKING, Čína – Peking je město, kde jsou historie a kultura téměř hmatatelné. Raší, rostou a kvetou na nečekaných místech, kolem třpytivých nových mrakodrapů, v tunelech metra a v parcích. A přesto, navzdory jejich rozšířenosti, historie a kultura v Pekingu vždy balancují na pokraji vyhynutí.

Čínské hlavní město má bezpochyby své ikonické památky, které existují po staletí a pravděpodobně přetrvají po staletí. Nachází se zde Zakázané město, což je starobylý císařský palác, kde zemi po 500 let vládly desítky čínských císařů. Na okraji města je také Letní palác, mohutná císařská zahrada postavená v 18. století. A mimo Peking je samozřejmě Velká čínská zeď.

Turisté se hrnou do těchto památek, aby nahlédli do dávné imperiální minulosti města. Problémem mnoha dalších míst, která jsou symbolem starého Pekingu, je však to, že v Číně 21. století se ocitla uprostřed střetu historie a moderny. Ve většině případů převládá moderna.

Nespočet „hutongů“, jak se tradiční pekingské nádvoří nazývá, bylo zbouráno a nahrazeno mrakodrapy, nákupními centry a bytovými domy.

V Qianmen, čtvrti jižně od náměstí Nebeského klidu, která byla kdysi domovem učenců dynastie Čching a operních zpěváků, byly staré hutongy zbořeny a nahrazeny zrekonstruovanými hutongy, v nichž se nyní nacházejí obchody od Starbucks po Zaru.

Návštěvníci Pekingu však nemusejí chodit příliš daleko od vyšlapaných cest, aby našli špinavé uličky lemované zbytky starých domů na nádvoří, které existují ve shlucích jako ostrovy na pokraji pohlcení přílivovou vlnou nové Číny. Dále na sever od Qianmen je čtvrť zvaná Gulou, která je domovem historických bubnových a zvonicových věží, které po staletí pomáhaly Pekingu označovat denní dobu.

Osud hutongu v této oblasti zůstává nejistý. Některé byly zničeny. Ale pro ty, kteří zůstali stát, existuje kouzlo, které přetrvává. V úzkých uličkách se skrývá mnoho kaváren, butiků a galerií.

Peter Tan provozuje kavárnu s názvem Kaffa Cafe v hutongu zvaném Guowang. Přes ulici od Tanova obchodu je hutong rodiny, která tam žije po tři generace. Tan říká, že zná další rodiny, které žijí v sousedství ještě déle. Dodává, že jeho čtvrť a mnoho dalších kolem něj jsou oblíbenými místy pro cestovatele, kteří hledají méně komerčně dostupnou část města.

Tan říká, že zničení starých čtvrtí redukuje Peking na město, které je „stejně jako kdekoli na světě“.

Asi 10 minut chůze od kavárny Kaffa je Bamboo Garden Hotel, který se nachází v domech na nádvoří, které byly kdysi rezidencemi generálního poštmistra pozdní dynastie Čching. Existuje mnoho dalších hutongů, které byly přeměněny na hotely a nabízejí cestujícím autentickou alternativu k desítkám mezinárodních hotelů po celém městě.

Dále za Pekingem, na rozsáhlém pozemku, který byl kdysi pastvinou císařských stájí, je Caochangdi, městská umělecká vesnice, která má také nejistou budoucnost. Vesnici založil asi před deseti lety Aj Wej-wej, nyní celosvětově známý současný a kontroverzní čínský umělec, který byl nedávno zatčen a později propuštěn čínskou vládou.

V roce 2010 obdrželi umělci a majitelé galerií v Caoghangdi oficiální oznámení od místní vlády, že jejich studia jsou na demoličním seznamu.

O dva roky později se nic nestalo a Caochangdi vzkvétá. Caochangdi PhotoSpring, každoroční výstava fotografií ve vesnici, která se koná každý duben, nyní přitahuje fotografy a turisty z celé Číny a z celého světa, zatímco další umělci se stěhují do oblasti z roku 798, další nedaleké umělecké čtvrti, protože Caochangdi je považováno za méně komerční a více napomáhající kreativní práci.

Kromě občasných záblesků Aj Wej-weje (umělec stále používá svůj ateliér ve vesnici) mají další významní umělci ateliéry rozptýlené mezi bytovými jednotkami, které většinou obývají migrující dělníci a jejich rodiny. Mezi umělce patří Mo Yi, čínský umělec z Tibetu, který kdysi hrál profesionální fotbal a nyní je známý pro své instalace, performance a fotografie doma i v zahraničí, a Wu Wenguang, mezinárodně uznávaný dokumentarista.

Zatímco Caochangdi je drsnější než umělecká zóna 798, která každoročně přitahuje tisíce turistů, stává se stále oblíbenější destinací pro cestovatele, kteří hledají pohled na rozvíjející se čínskou scénu současného umění. Procházka po desítkách galerií, které zabírají areál, trvá asi čtyři hodiny.

Některá pozoruhodná místa k návštěvě zahrnují F2 Gallery, která obsahuje díla současných západních i čínských umělců, stejně jako Galerie Urs Meile, která sídlí v komplexu navrženém Aj Weiweiem, a Three Shadows Photography Art Centre.

Navzdory Caochangdiho vzestupu stále existují obavy, že jednoho dne mohou přijet buldozery a že by mohl spadnout.

"Lidé, kteří žijí a pracují v Caochangdi, a umělecká komunita jsou optimističtí a chtějí, aby to bylo zachováno a bylo kolem," řekla Jillian Schultz, mezinárodní programová manažerka Three Shadows Photography Art Centre v Caochangdi. "Ale je to mimo naši kontrolu."

Každý den se v parku v západním Pekingu zvaném Purple Bamboo (v čínštině je to Zizhuyuan) shromažďují skupiny Číňanů, kteří jsou si důvěrně vědomi kulturní ztráty, kterou nemohou ovlivnit.

Většinou jsou v důchodu a ve věku 50 a 60 let, generace, jejichž dospívání zažilo během kulturní revoluce, traumatického a komplikovaného období v čínské historii, kdy všechno kulturní, od umění přes tanec, hudbu až po literaturu, bylo skoro všechno. vymazány ze společnosti od poloviny 1960. do poloviny 1970. let.

Ve Purple Bamboo a v parcích po celém Pekingu se tyto skupiny scházejí, aby zatančily tango, valčík, cha cha cha, foxtrot, mambo a salsu. Ve všech koutech parku lze nalézt hlasité reproduktory řvoucí hudbu, zatímco páry, skupiny, jednotlivci prostě tančí.

Tanečníci jsou možná jednou z nejpůvabnějších a neobjevených turistických atrakcí Pekingu. Není těžké je najít a stojí za to je sledovat, protože dokazují, že kultura v hlavním městě Číny je především odolná.

"Před rokem 1980 žádný Číňan neuměl tančit," řekl muž, jehož příjmením je Li (křestní jméno odmítl uvést), který stál v nedávném ránu na okraji asi tuctu párů tančících pod zasněženými stromy. Fialový bambus. "Přicházejí sem tančit, protože je to dělá šťastnými."

O autorovi

Avatar Lindy Hohnholzové

Linda Hohnholzová

Šéfredaktor pro eTurboNews se sídlem v eTN HQ.

Sdílet s...