Arménská bitva o turisty

Na svahu na okraji Jerevanu, hlavního města Arménie, je černobílý obrázek 24letého muže.

Na svahu na okraji Jerevanu, hlavního města Arménie, je černobílý obrázek 24letého muže. Postřelený do hlavy a ramen, je oblečený ve vojenské uniformě, má husté obočí, široký nos a trochu květákové uši. Fotografie je tak detailní, že je jasné i zakřivení jeho Adamova jablka.

Zírá mírně od objektivu fotoaparátu a jeho pohled naznačuje podráždění, že ho armáda donutila se nechat vyfotit. Na jeho hrobě leží dva uschlé žluté květy.

Většina ze stovek náhrobků na hřbitově Yerablur má na sobě reprodukční otisk tváře zesnulého. Zde leží arménské oběti války o Náhorní Karabach, která trvala šest let do roku 1994, kdy bylo dosaženo neoficiálního příměří.

Arménie a její východní soused, Ázerbájdžán, jsou technicky stále ve válce o oblast Náhorního Karabachu. A co je nejdůležitější, starý nepřítel Arménie na západě, Turecko, podporoval Ázerbájdžán a uzavřel jeho 330 km (205 mil) dlouhou hranici s vnitrozemskou zemí. Konečně v říjnu došlo k určitému skutečnému pokroku v hospodářské a diplomatické spolupráci mezi zeměmi, a to podpisem protokolů, které brzy otevřou společnou hranici.

Mezi hlavní ekonomické ambice arménské vlády pro dohodu s Tureckem patří podpora rozvíjejícího se turistického průmyslu v zemi. Ministerstvo hospodářství odhaduje, že za prvních devět měsíců letošního roku zemi navštívilo 422,500 2008 turistů, což je o pět procent více než ve stejném období roku XNUMX, a doufá, že se stabilními hranicemi tento počet dále zvýší.

Arménie si otevřeně namlouvá potenciální návštěvníky: v září země oslavila svůj první Mezinárodní den cestovního ruchu, zatímco začátkem tohoto roku byla vstupní víza na jerevanském mezinárodním letišti Zvartnots snížena o 80 procent na 3,000 dramů, tedy asi 8 dolarů (4.75 liber). Jelikož jsem však u sebe neměl žádnou místní měnu, bylo mi účtováno 15 babek.

Zpátky na hřbitově mi silně opálený muž udržující hroby (dělníci mívají tmavší pleť než bohatší vrstvy v Jerevanu) třese rukou, jako bychom sdíleli společnou zkoušku, což mě nutí přemýšlet, jestli lidé budou chtít svým silně protitureckým postojem podkopávají turistický tlak.

Později mi číšník říká: „Většina si myslí, že tyto protokoly nejsou dobré, 60 nebo 70 procent je velmi naštvaných. Myslí si, že na [minulost] zapomeneme."

Mnohé z hlavních atrakcí Jerevanu symbolizují jeho hněv na zemi, která dnes ovládá více než 60 procent historické Arménie. S výhledem na centrum Jerevanu, který má tvar amfiteátru, protože nadmořská výška města se pohybuje od 900 m (2,900 1,300 stop) do 1967 21 m nad mořem, je Matka Arménie (na obálce). Matka Arménie, postavená v roce 43, je vysoká XNUMX metrů a sedí na podstavci vysokém XNUMX metrů, který kdysi tvořil základnu pro sochu Stalina. Dívá se na horu Ararat, nyní na tureckém území, která je bohužel z velké části zakrytá smogem v den, kdy ji navštívím v neobvykle teplém říjnu bez deště.

V pravé ruce Matky Arménie je meč, spuštěný tak, že běží před jejím žaludkem. Silueta těla a zbraně z dálky tvoří kříž, vhodný pro zemi, která jako první přijala křesťanství za své státní náboženství. Před sochou, napsaná 1,700 let starou arménskou abecedou, jsou slova „Neznáme tvé jméno, ale tvá odvaha je nesmrtelná“.

„Je připravena zvednout svůj meč, aby ochránila své syny,“ vysvětluje Elya, moje průvodkyně, která pochází ze severních provincií země. "Vůči Turecku je to trochu hrozivé." Tuto poslední část říká se smíchem, ale za vtipem je vážnost.

Elya se popisuje jako „typická Arménka – to znamená patriotismus“. Arménům, jak tvrdí, vždy hrozilo „vyhlazení z této země“. Elya cituje slova jednoho z mladotureckých vůdců zbytků Osmanské říše z počátku minulého století: „Na světě musí být zachován pouze jeden Armén, a to jako exponát v muzeu.

Toto odporné tvrzení se mi opakuje v hlavě, když cestuji z Jerevanu na severovýchodní plošině na kopec na západ, kde se nachází památník a muzeum genocidy. Zde arménský lid vyjádřil svou hlavní stížnost proti Turecku. Muzeum, vytesané do země jako bunkr, podrobně popisuje masakr 1.5 milionu Arménů extrémní nacionalistickou frakcí mladých Turků.

V důsledku kulturního a náboženského napětí se obecně říká, že genocida začala v roce 1915 v důsledku rozdělené arménské loajality v první světové válce. Plynně mluvící anglicky mluvící průvodce muzea mi ukazuje exponáty související s Armény, kteří získali olympijské medaile pro Osmany v roce 1912, a pak děsivou fotografii jejich krajanů, kteří byli oběšeni touto říší v Aleppu o čtyři roky později. Od mezinárodních vůdců se objevují prohlášení odsuzující genocidu, včetně nedávného dopisu kalifornského guvernéra Arnolda Schwarzeneggera.

Turecko popírá arménskou verzi událostí a právě ta dnes rozděluje Jerevan. Pokud Turecko genocidu neuzná, mnoho Arménů nechce se svým dávným nepřítelem podepsat žádnou dohodu. Zajímavé je, že průvodce muzea tento názor nezastává. „Pro sousedy je přirozené mít dobré vztahy v globálním světě,“ říká.

Vydávám se do centra a hledám veselejší zážitky. Je to nejčistší centrum velkého města, jaké jsem kdy viděl, každé ráno umyté a uklizené. To je hodně pro parádu – pohled z Vítězného mostu, který se klene přes řeku Hradzan, odhaluje chudinské čtvrti s plechovou střechou na nepříliš vzdáleném svahu.

V centru je však většina restaurací a barů. A to je sen urbanisty. Je zde zřetelná silniční síť, která úhledně rozděluje město na snadno sjízdné části, obklopené prstencem zeleného pásu. Všude jsou fontány, o nic působivější než ty před Národním muzeem v architektonické extravaganci, kterou je náměstí Republiky s obrovskými, krásnými budovami postavenými mezi 1920. a 1950. lety 8. století. Každý den, těsně po XNUMX. hodině, jsou fontány muzea osvětleny modře, červeně a zeleně a tančí se na tóny klasické hudby.

Je čas na večeři a riskuji telecí tjvjik, nesvaté jídlo sestávající ze srdce a plic, v oblíbené kavkazské restauraci. Je pozoruhodné, že je to silná chuť cibule, která ničí jídlo. Ostatní jídla jsou obecně vynikající, od jednoduchého, ale obvykle dobře kořeněného vepřového grilu až po kyalagyosh, kaši podobnou směs nekvašeného chleba, hovězího masa, jogurtu a pikantního česneku a čočky.

Restaurace jsou trochu zakouřené kvůli tomu, co se zdá být národní zábavou potahování z cigarety, ale jsou levné. Například restaurace Our Village, kterou místní velmi doporučují a která se nachází v srdci oblasti, která se rovná turistické pasti obklopující impozantní budovu opery, stojí o něco více než 30 dolarů za jídlo pro dva, včetně předkrmů, hlavních chodů, piva a mimořádně silné vodky s ovocnou příchutí. Přemožen vodkou a celkově nezaujatý pivem – většina místních dává přednost Kilikii, vodnatému a nevýraznému ležáku, jak by napovídalo jeho 3.8 procenta – mnohem víc mě chytne vynikající brandy Ararat.

Nejlépe to vystihuje taxikář Marspet, když projíždíme kolem sídla společnosti s velkým žlutým nápisem Ararat. "Velmi dobře," říká, dává mi palec nahoru a široký úsměv na stoličkách se zlatými čepicemi. Taková vstřícnost je pro Jerevan typická. Lidé jsou také velmi přitažliví a dobře oblečení, mimo až příliš běžný pohled mužů a dokonce i malých chlapců v bílých oblecích ve stylu Miami Vice. Homogenita společnosti – 98 procent arménské společnosti je domorodých – má však zjevnou nevýhodu. V jedné restauraci se Francouz afrického původu uchechtne, když mu po sté položí stejnou otázku: „Co na tom záleží, odkud jsem? Každý, kdo není bílý a tmavovlasý, zde vynikne na míle daleko. Možná to změní větší turistický ruch.

Navštěvuji čtvrť Erebuni na jihozápadě města. Zde byl založen Jerevan v roce 78 př. n. l. – 29 let před Římem. Procházím se kolem ruin pevnosti Erebuni, která byla známá jako „Pevnost krve“ kvůli množství červených tulipánů rostoucích na tomto svahu. Graffiti na zbývajících zdech je na západní poměry docela láskyplné, s velkým srdcem a slovem „kiss“.

Ochranu zámořského hodnostáře, který se rozhlíží po ruinách, jsou členové armády, dvouletá služba, která je pro muže povinná, pokud nestudují doktorát nebo se nepřipravují na řeholní život v semináři. Není to těžká práce: smějí se a flirtují s mou průvodkyní Elyou, zatímco se na obzoru opět vynořuje neobyčejný pohled na Ararat. 24letému muži ležícímu na hřbitově Yerablur by dnes bylo 40 let. Jak to vypadá, tito muži nebudou sdílet jeho osud. Možná je čas jít dál. Nezapomeň, ale pokračuj.

JAK SE DOSTAT

Cox & Kings (020-7873 5000; coxandkings.co.uk) nabízí osminoční prohlídku Arménie a Gruzie od 1,795 XNUMX GBP na osobu, na základě dvou sdílení. Cena zahrnuje zpáteční lety s bmi, transfery na tři noci v Jerevanu a pět nocí v Tblisi na B&B, některé obědy a výlety do Ečmiadzinu, kláštera Khor Virap, Mtskhety a Davit Gareja.

O autorovi

Avatar Lindy Hohnholzové

Linda Hohnholzová

Šéfredaktor pro eTurboNews se sídlem v eTN HQ.

Sdílet s...