Hledání deště v Ománském Salalahu

Nic nedokazuje povahu léta v zálivu tak, jako existence dešťové turistiky.

Zatímco zbytek Arábie peče pod neúprosným sluncem, malá enkláva jižního Ománu je plná návštěvníků kvůli zvláštnostem klimatu a geografie, která jí dodává monzun.

Kde jinde než v arabském létě by mohla popularita destinace stoupat v přímé souvislosti s možností setkat se s deštěm? Nebo Oman Air Holidays používá frázi „klidná mlha a okouzlující sprchy“ bez ironie mezi svými nejprodávanějšími body pro dovolené v sezóně khareef?

Když jsem žil ve vlhčích koutech zeměkoule, mohlo by se to zdát nepochopitelné, ale když se mé druhé léto v Abu Dhabi převalilo, skákal jsem po šanci zamířit do Salalahu jako plnohodnotný dešťový turista.

Když můj let směřoval na jih přes známý, sluncem vybělený terén Arabského poloostrova, cítil jsem na kůži niternou touhu po mlhavém dešti a spatřit jakoukoli formu vegetace, ke které by nevedla černá polyetylenová zavlažovací trubka.

Když jsme se blížili k půlměsíci dešťových hor, které definují pánev, ve které se Salalah nachází, silná vrstva mraků vytvořených khareefem zablokovala můj výhled na zem a musel jsem to kompenzovat tím, že jsem si vzpomněl na obrázky bujné vegetace a vodopády zobrazené v turistické brožury.

Ale když letadlo kleslo pod vrstvu mraků, obrázek, který se objevil, nebyl zelený, ale ošuntělý, hnědý, nápadně podobný odstínům, které jsem po sobě zanechal v Abu Dhabi. Pokud vůbec nic, absence rozsáhlých zavlažovacích systémů hlavního města znamenala, že výhled byl ještě neplodnější.

Ahmed, můj průvodce, mě potkal na letišti a vysvětlil mi, co je zřejmé: khareef letos běží o pár týdnů později.

Sezóna tradičně začíná letním slunovratem 21. června, ale ve třetině července se ještě nevyskytla žádná klidná mlha nebo kouzelný déšť, který by zvrátil sucho od konce posledního monzunu.

Přesto, i když poslední přiblížení mého letadla bylo přes pustou a bez života, na městské straně letiště byla plantáž kokosových palem, které se malátně pohupovaly v teplém vánku, jako by byly utrženy z reklamy na Bounty.

Když jsme se pak rozjížděli, všiml jsem si, že je v autě vypnutá klimatizace a i když jsme teď v tropech, stačí pár otevřených oken, abychom měli pohodlí. Musely to být alespoň dva měsíce, co jsem naposledy cestoval autem v Abu Dhabi, aniž by klimatizace byla nutností.

"Máme tady dvě roční období," vysvětlil Ahmed, ale už jsem věděl, že je devět měsíců sucha a pak tři měsíce khareef, zhruba od slunovratu do zářijové rovnodennosti.

Ukázalo se, že Ahmed má na mysli něco trochu jiného. "Je tu evropská sezóna a je tu arabská sezóna."

A měl pravdu. Ti dva jsou tak rozdílní, jak jen mohou být. Od října do dubna lidé žijící v Evropě prchají před vlhkým, šedým a chladným počasím do jižního Ománu za pískem, sluncem a teplem. A od června do září lidé žijící v Arábii utíkají před pískem, sluncem a horkem do vlhkého, šedého a chladného počasí v Salalahu. Tento týden se teplota pohybovala v průměru 27 stupňů a dorazily deště.

Salalah a jeho okolí je mnohem víc než jen khareef. Když jsme projížděli městem, ukázalo se, že je to dlouhé, úzké a poněkud nehezké, natažené rovnoběžně s nábřežím a s nešťastnou převahou stalinistické architektury, na úkor několika většinou rozpadajících se zbytků tradičních jihoarabských stavebních stylů. .

Ale o něco dál byla úzká farmářská zóna mezi městem a dlouhou pláží s bílým pískem, kde hojná podzemní voda v regionu umožňuje bujný růst i v hloubce ročního období sucha. Existuje více kymácejících se kokosových palem, vedle houštin zářivě zelené cukrové třtiny, mřížky banánovníků a papáje a řady stánků s vějířovitou střechou na okraji silnice, kde je na prodej tropické ovoce.

Sotva jsem byl první, kdo obdivoval tropické produkty Salalah. Ve 14. století Ibn Battúta navštívil Salalah během svých rozsáhlých cest v Dhofaru; více než 700 let po Battutovi přišel Wilfred Thesiger těsně po sezóně khareef v roce 1945. Salalah byl výchozím bodem pro to, co se stalo jeho epickými přechody Prázdnou čtvrtí, ačkoli jeho prvním ospravedlněním pro to, že tam byl, bylo podezření, že khareef vytvořil podmínky rozmnožování, které zplodily rány pouštních kobylek, které sužovaly zbytek Blízkého východu.

„Některá zvláštnost ve tvaru těchto hor přitahuje monzunové mraky [a ty] jsou v důsledku toho celé léto pokryty mlhou a deštěm a po monzunu byly tmavé s džunglí v plném listí,“ napsal v Arabian Sands; "Celou cestu podél jižního arabského pobřeží na 1,400 mil z Perim do Sur, pouze těchto 20 mil pravidelně prší."

Ale Thesiger byl Salalah sotva ohromen, přičemž jeho primární vzpomínky byly, že to byla jen o málo víc než vesnice s neinspirativním tržištěm a nepřekonatelným zápachem sardinek, které po vylodění místními rybáři nechali uschnout na slunci.

Není divu, že mu také dělalo potíže, že mohl cestovat pouze v doprovodu jednoho ze sultánových stráží. O více než 60 let později jsem byl rád, že mě doprovázel Ahmed, který se ukázal jako znalý a přátelský průvodce.

Na rozdíl od monzunu, který přichází s náhlým výbuchem v jiných částech Asie, vysvětlil, že khareef má tendenci se zde pomalu hromadit se silnými větry na pobřeží a poté deštěm, který mění krajinu z hnědé na zelenou. Přestože déšť ještě nezačal, khareefské větry se již spustily a místo jemně klepajících se válečků, které se po většinu roku snášely z Arabského moře na pláž v Salalah, se nyní vznášel vzteklý a bušící příboj. vody a vytváří nebezpečné proudy.

Ale mělo to i pozitivní stránku, která se objevila, když jsme jeli na západ ze Salalahu na pláž Mughsayl. Koupání na tom, co by jinak byly čtyři kilometry idylické bílé písečné pláže, bylo jednoznačně nedoporučované, ale na západním konci bušení příboje znamená, že přírodní díry ve vápencové skále jsou v nejlepší formě.

Několik větších foukacích otvorů má na sobě nainstalované mřížky, z nichž jeden produkoval jen poryvy větru doprovázené děsivě hrdelním pískáním, což nevědomému nositeli dishdash nebo abayi dává šanci napodobit slavnou scénu Marilyn Monroe s vlající sukní z filmu Sedm let. Svědění.

Další poblíž byla nejdramatičtější z Mughsaylových foukacích děr a měnila se mezi produkováním vysoce výkonných expulzí vodní mlhy, pěnivé mořské pěny a galonů mořské vody létajících 10 nebo více metrů do vzduchu, obvykle téměř bez předchozího upozornění. Každý, koho zklamala absence deště, potřeboval jen stát trochu příliš blízko, aby zažil promočení.

Když jsme se vraceli do města, Ahmed zamířil postranní silnicí a do zaprášeného wadiho záhonu, kde jsme došli k zanedbaně vyhlížejícímu stromu, který vypadal, jako by sotva přežil. Po zběžném prozkoumání kufru vytrhl ztuhlou mízu a podal mi ji.

Promnul jsem lehce lepkavou žvýkačku mezi prsty, přičichl a okamžitě jsem se v paměti přenesl do vůně starých dřevěných kostelů. Pořád bylo trochu těžké uvěřit, že to byl hlavní pilíř bohatství regionu trvající tisíce let – kadidlo, arabsky lubban.

Od doby, kdy před 5,000 lety začalo obchodování s kadidlem, bylo dosaženo obrovského bohatství a podél tohoto úseku pobřeží vyrostla řada prosperujících přístavních měst, aby nakrmila egyptské, indické a římské chutě na lubban.

Egyptologové našli Samhuran, opevněnou vesnici na nádherném místě s výhledem na zátoku východně od Salalah, vyobrazenou na kresbě z doby před 1,500 lety v chrámu v Údolí králů v Luxoru, kde staří Egypťané používali kadidlo jako součást pohřbu. rituály.

Ale po tisících letech generování nesmírného bohatství obchod ve středověku náhle zanikl a města jako Samhuran a Al Balid na předměstí Salalahu začala svůj sestup a stávala se prašnými archeologickými nalezišti, která sotva naznačovala minulou slávu.

Nyní přežívá ozvěna minulosti v desítkách malých obchodů zasvěcených prodeji kadidla na Al Husn souq v Salalah, kde majitelé vynesou vysoce kvalitní látku z pod pultu při pouhém náznaku zájmu.

Snažil jsem se přijít na to, proč je kadidlo se zeleným nádechem nejdražší ze všech, když jsem ucítil šťouchnutí od Ahmeda, který ukázal na další káď s neurčitě vegetativní hmotou. "Podívejte se na to," řekl. "Toto je myrha." Teď už jen musíme, abys našel nějaké zlato a bude z tebe moudrý muž.“

"Kdyby to bylo tak snadné," odpověděl jsem.

Další den zamířil Ahmedův výlet do hor za Salalah. „Dnes je hezky a zataženo,“ říká vesele Ahmed, když stoupáme do vyprahlých kopců, abychom navštívili Jobovu hrobku, místo posledního odpočinku starozákonního proroka a nejvýznamnější náboženské místo v regionu.

Ale když jedeme blízko hřebene srázu s výhledem na planinu, mrak se slije do něčeho, co se téměř blíží k mlze, která zanechává na čelním skle ty nejmenší dojmy. "Ach, kapky!" Ahmed říká, pak vystoupáme na hřeben a mlha se rozplyne. Je to nejblíž, jak jsem se kdy dostal ke srážkám během mého úsilí být dešťovým turistou v Salalahu.

Později, po prašné prohlídce dalších přístavů pro kadidlo v Taqah a Mirbat, jedeme zpět směrem k Salalah, když Ahmed odbočí po vedlejší silnici do dalšího širokého vádí. Brzy se objeví zavlažovací kanál falaj a poté se vynoříme u jednoho z 360 trvalých pramenů v oblasti Salalah.

V prostoru několika set metrů se terén změnil z pusté hnědé do svěže zelené, s vinnou révou a širokolistými keři prosperujícími u řady přírodních pramenů vyvěrající ze dna srázu. Zde je jen pouhý náznak toho, jaký musí khareef být.

"Podívejte se na to," řekl Ahmed vítězoslavně. „Je to celé zelené! Alespoň jsi viděl trochu zeleně, než půjdeš.“ A já mám. O několik hodin později opouštím Salalah v letadle směřujícím k černým polyetylenovým trubkám v Abu Dhabi.