Jaká poučení nás tento vzdálený ostrov - největší na světě - má naučit o změně klimatu?

Jednoho slunečného rána v jižním Grónsku logo na košili Iba Laursena nečekaně říkalo vše. Jednoduchá perokresba znázorňovala ikonickou horu tyčící se za vesnicí Narsaq, trvalé sněhové pole narýsované v niti. Uprostřed pole lučních květin jsem si povídal s Laursenem, jednočlenným turistickým oddělením Narsaqu, o nesčetných způsobech, jak globální oteplování ovlivňuje jeho komunitu. Pak jsem si uvědomil, že za ním se tyčí stejná hora.

Byl červenec a na skutečné hoře se roztavilo trvalé sněhové pole.

Téma klimatických změn, které se obvykle vysílá ve statistikách a tušeních, není obecně tak hmatatelné. A i když mám také zálusk na výhledy na strmé žuly a otelení ledovců, přijel jsem do Grónska hlavně proto, abych zjistil, jestli by to mohla být stanice, ze které bych zkoumal dopad globálního oteplování na zdraví planety.

Grónsko je skutečně nulovým bodem pro změnu klimatu, jeho fyzický vývoj postřehnutelný i náhodným návštěvníkem. Ostrá, nezapomenutelná krása tohoto ostrova – největšího na světě – nutí návštěvníka konfrontovat budoucnost planety na každém kroku a nečekaným způsobem.
Pro ty z nás, kteří zkoumali obrovskou ledovou pokrývku Grónska ze sedadla u okna letadla ve výšce 36,000 XNUMX stop na cestě domů z Evropy, je těžké popřít vzrušení z toho, že vystoupíme z letadla a navážeme kontakt s jedním z nejvzdálenějších míst planety. místa. Ale než jsme přistáli, nevěděl jsem, co mám čekat – jak se lidem dařilo v prostředí, o kterém jsem mohl jen předpokládat, že je neuvěřitelně bezútěšné?

Neexistují prakticky žádné silnice spojující jedno město s druhým – nejdelší úsek asfaltu je sedm mil. Osady podél jihozápadního pobřeží spojují lodě dvakrát týdně, které jezdí v létě, kdy jsou přístavy bez ledu. Jinak se létá z města do města, často přes pravidelnou helikoptéru Air Greenland. Kvalitu života lze ale měřit i jinak.

„Grónsko je velmi bohatá země,“ řekl Aasi Chemnitz Narup, starosta grónského hlavního města Nuuk (alias Godthåb). „Máme spoustu divoké zvěře, čistou vodu a čistý vzduch – základní předpoklady pro život. A máme nerostné zdroje: zlato, rubíny, diamanty, zinek.“ O zásobách ropy v Baffinově zálivu ani nemluvě. Společně mohou Grónsku jednoho dne pomoci zajistit nezávislost na Dánsku, zemi, jejíž samosprávnou provincií je téměř tři staletí.

Celou situaci ale komplikuje globální oteplování. Teplejší vody znamenají, že krevety, které kdysi zaplňovaly fjordy jižního Grónska, migrovaly na sever, což donutilo rybářské komunity hledat úlovky v hlubších vodách. Je pravda, že delší léta umožnila zavedení zemědělství a dobytka na jihu – obojí silně dotované. Ale na severu moře, u kterých se kdysi dalo počítat, že každou zimu zamrznou, už nejsou spolehlivá, což znamená, že lov na obživu – ledního medvěda, mrože, tuleňe – je nespolehlivý.

Začínající turistický průmysl má úspěch s výletními loděmi, které se v létě 35 mohou pochlubit 2008 návštěvami, což je dvojnásobek oproti předchozímu roku. Razítko do grónského pasu si získává oblibu mezi davem lidí, kteří to udělali: Minulý rok přijel Bill Gates na heli-skiing a Sergey Brin a Larry Page z Googlu vyrazili na kite-surfing.

Dřevěné domy Qaqortoq ((Julianehåb). Fotografie od Jens Buurgaard Nielsen.

Dva dny v Nuuku, hlavním městě Grónska a ve městě, kde přistálo moje letadlo, stačily k prozkoumání této oblasti, včetně cestování lodí po přilehlých fjordech krmených ledovci. Zdánlivě byla plavba safari s pozorováním velryb, ale když se obři neukázali, spokojili jsme se s něžnou krásou maličké, letní osady zvané Qoornoq, přímo lákavé pro slunečné odpoledne strávené sběrem divokých květin na pozadí povalování. ledovce. Den jsme zakončili vychutnáním elegantního jídla v restauraci Nipisa – uzeného pstruha, houbového rizota, filetu z pižmoně a lesních plodů se sraženým mlékem a po půlnoci jsme se vrátili do hotelu bez baterky nebo velkého balení. Jedno z nejmenších světových hlavních měst – s 16,000 XNUMX obyvateli – Nuuk postrádá architektonické charisma, ale nabízí řadu pohodlí pro stvoření, včetně obrovského krytého bazénu s proskleným průčelím s výhledem na přístav.

Ale bylo to jižní Grónsko, 75 minut letu z Nuuku, kde jsem se zamiloval do Arktidy. Narsarsuaq, mezinárodní letiště a osada se sotva 100 lidmi, je hlavním výchozím bodem pro vesnice podél jižního pobřeží, region, který leží na stejné zeměpisné šířce jako Helsinky a Anchorage. Tisíc let staré severské ruiny jsou posety pobřežím, zejména v Brattahlío, kde se Eric Rudý poprvé usadil a odkud jeho syn Leif Eriksson vyrazil prozkoumat Severní Ameriku, pět století před Kolumbem. Brattahlío bylo znovu založeno ve 1920. letech XNUMX. století farmářem Otto Fredriksenem jako Qassiarsuk a úspěšně se podařilo obnovit chov ovcí.

Dnešní návštěvníci si mohou prohlédnout zrekonstruovaný kostel a dlouhý dům s travnatým povrchem, oba postavené ve stylu 10. století. Edda Lyberth, která vyprávěla příběh o osadě v severském hávu, podávala tradiční inuitský oběd ze sušeného tuleňe, tresky a velryby, vařeného soba, plástve a čerstvého černého rybízu.

Obzvláště tuleň mi připadal těžko žaludkový, přesto zůstává základním jídlem mnoha lidí.

Dole fjordu leží Qaqortoq, jeho dřevěné domy kapající do strmých kopců, které vytvářejí pointilistickou duhu, která se vlní kolem elegantního přístavu.

Toto je největší město jižního Grónska s 3,500 1930 obyvateli a jeho hlavním zimním přístavem bez ledu. Kontejnerové lodě dvakrát týdně dělají z Qaqortoqu přepravní centrum regionu. Primární vývoz: mražené krevety. Řada půvabných staveb Qaqortoq pochází z 20. let XNUMX. století, z období, kdy Charles Lindbergh procházel při hledání transatlantické zastávky na doplnění paliva pro Pan Am. Je ironií, že v kopcovitém městečku stále chybí letiště – dostanete se k němu vzrušujícím, nízko letícím XNUMXminutovým letem helikoptérou z Narsarsuaqu (prosím, Wagnerova „Jízda valkýr“) nebo čtyřhodinovou plavbou trajektem v létě.

Možnosti ubytování v jižním Grónsku jsou omezeny na jedno nebo dvě na město a jsou poměrně základní, přesto dostatečné pro světské cestovatele. Restaurace podávají kontinentální kuchyni s dánským přízvukem; Na jídelníčku je často překvapivě lahodný sob a pižmoň a někdy velrybí maso (podstatně libovější, než očekávám, ale také vydatnější). Aby vláda vyhověla novým požadavkům cestovního ruchu, zavádí odbornou školu pohostinství v Narsaq, kde se účastníci mohou učit jako budoucí kuchaři, pekaři, řezníci, číšníci a recepční na hotelové recepci.

Během mé návštěvy bylo perfektní počasí – čisté modré nebe, dostatečně teplé na turistiku v šortkách – což mi umožňovalo maximální flexibilitu při prohlídce města. Je snadné připojit se k jednodennímu výletu lodí z Qaqortoq do Upernaaviarsuku, dva a půl hektarové zemědělské výzkumné stanice, kde letní plodina zahrnovala listovou, kořenovou a brukvovou zeleninu. Pokračováním po fjordu Einars jsme dojeli do Igaliku, vesnice, kde jsou pozůstatky severské osady obklopeny veselými chalupami. Otočili jsme se k ruinám Hvalsey, místa, kde Grónané lobbují za status UNESCO. Kamenné zdi jeho kostela z roku 1100 jsou relativně nedotčené.

Před odjezdem z Grónska jsem potkal charismatického francouzského bývalého přítele Jackyho Simouda. Od roku 1976 zde bydlí, je to zběhlý řemeslník v Narsarsuaq, provozuje městskou kavárnu, hostel a vybavovací společnost, vše pod názvem Blue Ice. Podniká také výlety lodí do nedalekého fjordu Qooroq, kde ledovec vytlačí 200,000 XNUMX tun ledu denně.

"Je to jeden z menších," řekl Simoud a řídil svůj robustní člun skrz minové pole ledovců směrem k úpatí ledovce. "Největší produkuje 20 milionů tun [ledu] denně." Když zajel motorem tak blízko, jak to houpající se led bezpečně dovoloval, Simoud vypnul motor a jeden z jeho posádky podával martini přelité přes hrudky čerstvého ledovce. Uprostřed naprostého klidu se konverzace nevyhnutelně přesunula ke globálnímu oteplování.

"Dobrá zima je studená zima," vysvětlil Simoud. „Nebe je jasné, sníh pevný a fjord můžeme objet rolbou nebo dokonce autem. Ale poslední čtyři z pěti zim byly teplé. Nebo střídání teplého a studeného.“

Nahoře ve fjordu se ledová čepice tyčila mezi horami jako jednotvárná mlha, zatímco bergy kolem nás se svíjely a praskaly na slunci. Přes všechny své extrémy byla návštěva Grónska strašidelnou cestou k mizejícímu průsečíku minulosti a budoucnosti naší planety.
Nemohu mluvit o zimě. Ale mohu říci, že dobré léto je grónské léto.

Pokud půjdeš

Grónsko má tři mezinárodní letiště. Kromě Nuuk a Narsarsuaq je tu Kangerlussuaq, který leží mezi Nuuk a Ilulissat (vstupní bod pro výlety po zátoce Disko, hlavní turistická destinace s obrovským ledovcem, ledovci a spřežením se psím spřežením). Air Greenland létá několikrát týdně na letiště z Kodaně po celý rok. V létě létají z Islandu do Nuuku a dalších destinací na Islandair a Air Iceland. Trasy na Island jsou dostupné od konce května do začátku září a jsou levnější než lety přes Kodaň a ušetří asi 12 hodin času na cestu z USA.

Letní návštěvníci se mohou vydat na pěší turistiku, jízdu na kajaku a plavby po fjordech; lov pstruhů a lososů je prý vynikající. V zimě je na vrcholu seznamu aktivit jízda se psím spřežením, sněžné skútry a lyžování, které se často odehrávají na pozadí polární záře. Většina touroperátorů, jako je Scantours, balí hotel a letenky, ale prodává jednodenní zájezdy a la carte na základě povětrnostních podmínek. Osmidenní výlet společnosti Scantours do Narsarsuaq a Narsaq stojí 2,972 3,768 USD včetně letenek z Islandu nebo XNUMX XNUMX USD z Kodaně. Dobře propojená společnost Blue Ice Jackyho Simouda je zběhlá v sestavování zájezdů a balíčků ze své základny v Narsarsuaq.

Vzhledem k vysokým nákladům na přepravu z města do města v Grónsku – z nichž mnohé jsou dostupné pouze helikoptérou nebo lodí – mohou být výletní lodě účinnějším způsobem výletů. Hlavní společností nabízející itineráře Grónska je Hurtigruten. Osmidenní plavby na léto 2010 začínají na částce těsně nad 4500 30 USD, pokud jsou rezervovány do XNUMX. září.

David Swanson je přispívajícím redaktorem časopisu National Geographic Traveler a pro časopis Caribbean Travel & Life píše sloupek „Dostupný Karibik“.