Spisovatel cestuje do Severní Koreje s čínskými turisty

Vůly tažené volami skřípějí tyčícími se mramorovými památkami - se slogany jako „Žij navždy náš otec“ [Kim Ir Sung]. Zbytky čtyřproudých dálnic se hadí rovnoběžně s jedinou železniční tratí, která zajišťuje veškerý provoz severozápadním koridorem. Školáci v potrhaných šortkách hrají poblíž hlídačů s tvrdou tváří (děti třímají hole; vojáci, automatické pušky).

Takové dichotomie odrážejí zmatený a téměř nepředstavitelný svět, kterým je Korejská lidově demokratická republika, poustevnické království, v němž se může ukrývat půl tuctu jaderných zbraní nebo více a současně být na pokraji hladomoru, který by mohl zničit většinu jeho rolnické populace.

Nyní, když zvnějšku hlásí, že severokorejský silák Kim Čong-il je vážně nemocný, se mezinárodní pozornost znovu zaměřuje na tento problémový národ. Světoví vůdci však zůstávají, stejně jako všichni ostatní, zahmleni na cestě před Severní Koreou. Důvod je prostý: prakticky nic - zprávy, západní luxus, dokonce ani lidé - je povoleno dovnitř nebo ven.

Ale tady jsem, jedu vlakem dovezeným z Německa s 30 dalšími čínskými turisty a spoustou severokorejských stráží hlídkujících v kajutách, na cestě do Pchjongjangu. Přišel jsem se podívat, jaký je tady život Korejců, plně očekávající absurdnost.

To, co jsem nečekal, byla lekce historie mého vlastního kulturního dědictví (přestěhoval jsem se z Číny do USA, když mi bylo 6), protože jsem nechtěně prošel časovým portálem do Červené Číny sedmdesátých let, a to až k orwellovskému dohledu a nucené přiznání.

Moje dovolená začala v Dandongu, dřevorytu jakéhokoli jiného čínského boomtownu, jeho ulice se rozlévaly ruchem, křiklavými billboardy a všemožnými propagandami prožívajícími kapitalistický sen. Jednoho rána koncem minulého měsíce vlak jednou denně povolil přes zející řeku Yalu do Severní Koreje.

Zatímco čínští turisté očekávali rozhořčení - „Podívejte se, kolik lidí do toho vlaku strkali,“ zvolala jedna žena - většina cestujících chápala. "Žijí lépe než farmáři v Shaanxi a Gansu," řekl muž vedle mě, když se díval na nekonečná zelená pole rýže a kukuřice a vládní byty.

Náš cestující doprovod zahrnoval rozmanitou škálu postav: starší žena, která našla jméno svého švagra u památníku Pchjongjangu čínským soudruhům, kteří zemřeli během korejské války; mladá sériová cestovatelka, která už plánovala svou další cestu, jízdu po transibiřské železnici do Moskvy; statný etnický Korejec, který žil v Číně a vzal tuto cestu jednoduše jako víkendový výlet.

I když má rychle se rozvíjející střední třídu, která si nyní může dovolit dovolenou v Thajsku nebo na Havaji, Čína má stále mnoho lidí, kteří každý rok cestují do Severní Koreje - stovky denně v srpnu a září během arirangských masových her, představení představené gymnastikou. Mohlo by to být ošetření na červeném koberci, které dostávají (pětihvězdičkové hotely, hostiny formou bufetu, VIP vstupenky), ale cítím, že pro mé spolucestující, většinou v 50. letech, byla tato cesta příležitostí znovu navštívit jejich stále bolestivé dospívání v Číně , a říct: „Podívej, jak daleko jsem přišel.“

Hlavní průvodce Ju Rol, nově ženatý Severokorejec, nás přivítal na nádraží v Pchjongjangu ze sovětské éry. Neměl na sobě špatně oblečené obleky oblíbené u většiny Severokorejců, ale košile s límečkem v západním stylu a spolu se svým téměř dokonalým čínským přízvukem si okamžitě získal skupinu - nebo alespoň ženy, které se smály jeho vtipy.

Vydal nás do elegantního zájezdového autobusu, který se na další tři dny stal naší učebnou. První lekce, když jsme jeli od zajatého USS Pueblo k metru Pchjongjang, se zabývala „třemi krásami“ Severní Koreje: zelení, vzduchem a ženami. Jako na povel jedna z jeho nových obdivovatelek prohlásila: „Takovou modrou oblohu v Pekingu nikdy neuvidíte.“

2. den se zaměřil na „tři svobody“ korejské společnosti: vzdělávání, zdravotní péči a bydlení. Protože jsme měli dvouhodinovou cestu autobusem na Mt. Myohyang, domov 400-pokojové pevnosti, kde jsou hrdě vystaveny dary KLDR, pozval otázky. "Kolik obilí je každému pracovníkovi přiděleno za měsíc?" zeptal se Wang Zhelu, učitel z Dalian.

"Dvacet sedm kilogramů," odpověděl pan Ju, což vedlo k mumlání souhlasu skupiny, která vyrostla s dávkovými kupóny (podle Světového potravinového programu OSN se skutečná hodnota blíží pěti kilogramům, maso je k dispozici pouze o státních svátcích).

"A co ty byty - jaké jsou velké?" zeptal se Zhao Heping, bývalý stíhací inženýr z Pekingu.

"Osm set až 1,500 XNUMX čtverečních stop." To způsobilo více reptání, protože jeden obyvatel Pekingu řekl, že bude větší než jeho místo.

"Kde se ucházíme o život?" někdo vtipkoval, napůl vtipně.
Když smích utichl, aktivistka za lidská práva z Hongkongu Liu Yi se zeptala: „Můžete si koupit auto?“

Zdálo se, že to není ve scénáři Ju. Po dlouhém tichu mu odpověděl: „Ano, pokud jsi filmová hvězda.“ A pak nám řekl, abychom si trochu odpočinuli.
Později téhož dne, na obědě o šesti chodech, byla nálada téměř chmurná. "Život je tady tak bezstarostný," řekl jeden z realitních agentů. "V Číně máte od prvního dne předškolního věku starosti."

Některým cestovatelům se stále ukázalo, že jedním z hlavních cílů Severokorejců během turné nebylo vydělat peníze (350 $ za all inclusive čtyři dny), ale přesvědčit Číňany, že země 30 milion rolníků nějakým způsobem dosáhl nejvyššího pracovního ráje.

Na konci 3. dne mnoho Číňanů, ať už byli hýčkáni jídlem a koncerty, jakkoli hýčkáni, začínalo být neklidné. Proud pravidel, kterými se řídí to, co mohou fotografovat a kam mohou jít, bylo něco, co nezažili od kulturní revoluce před 30 lety. A minuli jejich mobilní telefony (držené severokorejskými celními agenty na hranicích spolu s našimi pasy).

Můj nájezd - jednou bez dozoru - do centra Pchjongjangu jednoho odpoledne přinesl svá vlastní dobrodružství. Ve výšce 6 stop a 4 palce a sportovním tričku „I heart Brasil“ jsem nebyl nenápadný a Severokorejci, které jsem míjel, se obávali o spojení s cizincem, vyhýbali se veškerému očnímu kontaktu.

Na hodinu jsem zahlédl vzácný pohled na každodenní život v Severní Koreji. K mému překvapení se to od vašeho obecného města třetího světa příliš nelišilo. Podmínky byly přísné, ano, ale ne tak bizarní, jak si mnozí na Západě dokázali představit. Byli tam prodejci chodníků, elektrické vozíky, jízdní kola a sousední obchody.

Tam byl také jeden pozoruhodný rozdíl: bezkonkurenční pocit paranoie a stalinské kontroly. Vezměte si mé šesthodinové utrpení s úřadem veřejné bezpečnosti. Zachytil jsem se do jejich sítě, když jsem pořídil nějaké vrtkavé záběry pulzujícího krytého bazaru, vzácného volného trhu v práci. Najednou se objevily zavalité ženy v růžových šatech.

Předali mě obávané policii, která mě pustila až poté, co jsem získal sebekritiku, na kterou by byl Mao pyšný. Ale to neměl být můj poslední štětec s úřady. V noci před cestou vlakem zpět do Číny odmítl náš přátelský Ju, náš průvodce, opustit můj hotelový pokoj, dokud nemohl vyhledat „chybějící“ paměťovou kartu z mého fotoaparátu.

Naštěstí se můj spolubydlící rozhodl tento okamžik vyrazit ze sprchy. Ju zjevně usoudil, že je toho na něj příliš, a odletěl do noci.

Následujícího dne, na cestě zpět, náš vagón ztichl v severokorejském pohraničním městě Sinuiju. Kádr Severokorejců, vyzdobený vojenskými maskáči, nařídil všem, aby vyprázdnili kufry, a zkontroloval, zda nejsou špatně pořízené fotografie.

Nakonec se vlak za hlasitého povzbuzení naší skupiny rozběhl ze stanice směrem k jasným světlům, Kentucky Fried Chickens a honům netrpělivých taxikářů, kteří na nás čekali přes řeku v Číně.