Úprk návštěvníků vede ke ztrátě neobjeveného klenotu

Na chladném před svítání na tomto úžasném a kdysi odlehlém místě vytyčili své palebné pozice ošuntělí evropští batůžkáři a američtí turisté s podpatky.

Fusillade blikajících, strkajících kamer a videokamer je spuštěna ve chvíli, kdy buddhističtí mniši bosí padají ze svých klášterů v klidném, nadčasovém rituálu. Dopad vpřed pronikne do řady zlatožlutých šatů a téměř pošlapává klečící laoské ženy nabízející jídlo mnichům.

Později téhož dne protestuje princ bývalého královského hlavního města, který se snaží uchovat kulturní dědictví svého města: „Pro mnoho turistů je příchod do Luang Prabangu jako jít na safari, ale naši mniši nejsou opice ani buvoli.“

Luang Prabang, zasazený hluboko v údolí řeky Mekong, odříznutý od většiny světa vietnamskou válkou, byl velmi odlišný, když jsem to poprvé viděl v roce 1974.

Střepy na okrajích, ano, ale stále magické spojení tradičních laoských obydlí, francouzské koloniální architektury a více než 30 půvabných klášterů, z nichž některé pocházejí ze 14. století. Nebylo to muzeum, ale soudržná, autentická, živá komunita.

Rychle vpřed do roku 2008: Mnoho starých rodin odešlo, prodalo nebo pronajalo své domovy bohatým cizincům, kteří z nich udělali penziony, internetové kavárny a pizzerie. Mnichů je méně, protože nově příchozí již kláštery nepodporují. A příliv turistů prudce stoupá, křehké město 25,000 300,000 jich nyní přijímá přibližně XNUMX XNUMX ročně.

V Laosu vzrostl cestovní ruch v roce 36.5 o neuvěřitelných 2007 procenta ve srovnání s rokem 2006, kdy podle údajů Pacific Asia Travel Association za prvních 1.3 měsíců roku navštívilo více než 10 milionu návštěvníků.

Nějaký čas uplynul od doby, kdy destinace na hlavní křižovatce Asie - Hongkong, Singapur, Bangkok a další - nejprve přijaly tento příliv, a to ironicky, když buldozery a mrakodrapy překonaly samotný charakter, atmosféru a historii, které přitahovaly návštěvníky obří let.

Nyní je řada na místech, která byla kdysi izolována konflikty, nepřátelskými režimy a „terénní“ geografií, do které se dříve odvážili pouze ti neohroženější cestovatelé.

A protože poslední malé drahokamy Asie, jeden po druhém, podléhají slábnoucímu vlivu cestovního ruchu, v mém srdci jsou skutečně bolesti, spolu s dávkou sobecké žárlivosti, pokud jde o lásku, kterou nyní musí sdílet s mnoha.

"Siem Reap může být jedním z mála míst, která se stále drží zbytků staré Kambodže, před válkou, před zabitím," napsal jsem do svého deníku v roce 1980 a vrátil jsem se do tohoto severozápadního kambodžského města jen několik měsíců po pádu vražední Rudí Khmerové.

Lidské mýtné bylo hrozné, ale samotný Siem Reap vydržel, jeho malý, malátný rozsah, starý francouzský trh, umělecké prostředí, které se tak hodilo komunitě na okraji největších kambodžských výtvorů, starověkých chrámů Angkoru.

V Angkor Wat nabídl starý pár bez peněz teplý palmový džus z bambusového šálku, když mě několik vojáků, jediného turistu, doprovázelo strašidelnými komorami nejkrásnějšího chrámu všech.

Při nedávné návštěvě Siem Reap jsem narazil na šílené prašné místo. Na břehu líné řeky Siem Reap vyrůstaly několikapatrové hotely se skleněnými okny, do nichž z legií penzionů vytékala surová odpadní voda. Trh měl více barů na blok než Las Vegas.

Duchovně traumatizovaní si nyní mohli rezervovat individuální léčebná sezení na luxusních ústupech s „životními trenéry“ přiletěnými ze Spojených států a „angkorejskými“ žaludečními zábaly z lotosového listu a teplé rýže.

Budoucí válečníci, s únavou chrámu, házeli ruční granáty a stříleli z útočných pušek za 30 dolarů za výbuch na armádní střelnici. Golfové a lázeňské letovisko Phokeethra Royal Angkor, které se může pochlubit mostem z 11. a 9. jamky z 10. století, přineslo „hru gentlemanů do osmého divu světa“.

Šestikilometrová silnice ze Siem Reapu k tomuto zázraku, kdysi klidná alej lemovaná vznášejícími se stromy, tvořila skupinu hotelů a ošklivých nákupních center podobných nákupním centrům - většinou v rozporu s územními zákony.

Poslední večer jsem si myslel, že se koná Grand Prix. Mladí cestovatelé se scházeli na večírcích při západu slunce, zatímco autobusy dodávali čínské turisty na velkou hráz Angkor Wat, zahalenou stoupajícími výfukovými plyny.

Možná, že skupiny balíčků a rekreanti s nejvyššími příčkami, s vysokými nároky na údržbu, zanechávají větší stopu než batůžkáři. V Asii však batůžkáři sloužili jako průzkumné týmy v tomto odvětví a pronikly do venkovských vnitrozemí, aby kolonizovaly idylická místa a připravily cestu pro nadstandardní cestovatele. Okruh s banánovými palačinkami, kterému se říká, po jedné z jejich nezbytných sponek.

Vezměte si Pai, vesnici zasazenou do rozlehlého údolí obklopeného horami v severním Thajsku. Býval to skvělý únik do uvolněného exotického světa s kmenovými osadami rozptýlenými v kopcích, dokud se globální stěhovavý kmen neobjevil v houfech a nesl svou vlastní kulturu.

Turistické chaty s bambusem a doškovou střechou objímají meandrující řeku Pai, kam až oko dohlédne, hltají rýžová pole a na levém břehu stoupají po stráních. Na pravém břehu začaly houbařit letoviska s vysokými cenami.

Krátký pruh v centru je zaseknutý Apple Pai a devíti dalšími internetovými kavárnami, video a tetovacími salóny, bary, kurzy jógy a vaření, nesčetnými obchody s drobnostmi a restaurací s bagely a smetanovým sýrem.

K dispozici jsou dokonce i noviny v angličtině, vydané Joe Cummingsem, autorem těchto Biblí o šněrování, průvodci Lonely Planet, kteří pravděpodobně udělali více než cokoli jiného, ​​aby Paiho dostali na okruh. Ve zlověstném snění odsuzuji Joeho, že nejí nic jiného než banánové palačinky a celou věčnost vláčí batoh o hmotnosti 500 liber.

I ti, kteří se živí cestovním ruchem, bědují nad růstem.

"Teď je to příliš vyvinuté." Všude příliš mnoho, příliš mnoho penzionů, “říká Watcharee Boonyathammaraksa, který, když jsem se s ní poprvé setkal v roce 1999, právě uprchl z bláznivého reklamního světa v Bangkoku, aby založil kavárnu All About Coffee v jednom z mála starých dřevěných domů. vlevo ve městě.

Luang Prabang si vedl lépe, když nestrhával svou minulost. UNESCO prohlásilo, že je v roce 1995 místem světového dědictví, pečlivě hlídáno. Agentura popsala městský klenot jako „nejzachovalejší město jihovýchodní Asie“.

Bývalý expert a rezident UNESCO, Francis Engelmann, stále říká: „Zachránili jsme budovy Luang Prabang, ale ztratili jsme jeho duši.“

Tradiční komunita se rozpadá po turismu, přičemž ti, kteří převezmou stará sídla, se zajímají spíše o zisky než o podporu klášterů, které existují převážně z nabídky věřících.

Jeden klášter, jak říká Engelmann, již byl zavřen a opatové ostatních si stěžují, že turisté vstupují nezvaní do jejich kajut a pořizují si fotografie „přímo do nosu“, zatímco studují nebo meditují.

Starší duchovenstvo hlásí u mladých nováčků drogy, pohlaví a drobné trestné činy, které byly kdysi prakticky neznámé, protože kolem jejich chrámových bran víří dovezené lákadla a dráždivosti.

„Udržitelný, etický, ekoturismus“ - turističtí úředníci v Laosu a jinde v Asii zpívají tyto módní mantry. Ale jejich operační plány tlačí na „víc, víc, víc“.

Vlády a obchodníci v regionu nic nevrhají do hlubší funkčnosti než pokles počtu příchozích kvůli tsunami nebo propuknutí ptačí chřipky.

Podle oficiálního počtu je v Luang Prabang již více než 160 penzionů a hotelů v provozu, přičemž Číňané a Korejci plánují některé opravdu velké pro velkoobchod.

Podél dlouhého bloku Sisavangvong Road, v samém jádru starého města, každá budova uspokojuje návštěvníky tak či onak. Jaké potěšení konečně objevit ten, který tak nečiní, i když v něm sídlí Provinční federace odborových svazů Luang Prabang. Štíhlý, starý muž, bosý a oblečený pouze v kostkovaném modrém sarongu, by byl před pár lety běžný pohled. Nyní, když přechází přes Sisavangvong, mezi trekové boty a luxusní parky, vypadá jako cizinec ve svém rodném městě.

Nedaleko, v Kulturním domě Puang Champ, můj přítel princ Nithakhong Tiaoksomsanith doufá, že bude nějakým způsobem fungovat jako prostředník autentické laoské kultury mezi globalizující se generací a generací procházející.

Jeho tradiční dřevěný dům opřený o chůdy slouží jako centrum, kde staří mistři učí hudbu, tanec, vaření, vyšívání zlatých nití a další umění.

To, říká Nithakhong, může pomoci odvrátit možný osud Luang Prabang: „Disneyland.“

Pozdě odpoledne si tedy zacvičili čtyři teenageři pod vedením hudebníka, který kdysi vystupoval v královském paláci. Na smyčce a perkuse hrají Lao Full Moon, truchlivou, romantickou píseň.

Ale i tato soukromá sloučenina je zranitelná. Jak mladíci hrají, turista se snaží vtrhnout dovnitř. A kdo je to za zdí a natahuje krky?

Více turistů, klikání na kamery v ruce.

thewhig.com