Při hledání pravdy o barmském cestovním ruchu

Rozrušený úředník, který chtěl vědět, který vlak s mým průvodcem chytáme, měl zuby zbarvené červeně šťávou z betel-ořechů. Vzhled a zvyk byly vlastnosti, které sdílel s tisíci svých krajanů. To, co ho odlišovalo, byla jeho motocyklová přilba. Na obou stranách byla svastika, na přední straně orel Waffen SS. Zrovna jsem zvedal fotoaparát, abych ho vyfotil, když jsem si to lépe rozmyslel. V této zemi to možná není moudré.

Měli by turisté navštívit Barmu?

Tou zemí byla Barma, kde v současné době existuje móda pro vojenské přilby, dovážené z Číny a nošené v nevědomosti o tom, co jejich insignie představují ve vnějším světě. Barmané nejsou svými pány povzbuzováni, aby se dívali za své hranice.
Ani cestovní ruch nás příliš nenabádá, abychom se pustili do jejich. Barma, neboli Myanmar (místní formální název, jehož používání se vojenský režim pokusil učinit výlučným a povinným), je diktatura. Pouze minulý týden newyorská organizace Human Rights Watch uvedla, že počet politických vězňů se za poslední dva roky zdvojnásobil; a Aung San Suu Kyi, nejslavnější zadržené osobě, bylo odepřeno povolení osobně se odvolat proti nedávnému prodloužení jejího domácího vězení.

V Británii organizace jako Burma Campaign UK, Tourism Concern a Co-operative Travel tvrdí, že cestovní ruch pomáhá uchopení generálů. Citují komentář Aung San Suu Kyi v rozhovoru pro BBC v roce 2002: „Dosud jsme se nedostali do bodu, kdy bychom povzbuzovali lidi, aby přišli do Barmy jako turisté.“

Jak uvedla Telegraph Travel minulý měsíc, Aung San Suu Kyi prý změnila názor. Prostřednictvím bývalého člena své strany, Národní ligy za demokracii, dala najevo, že věří, že cestovní ruch v soukromém sektoru by mohl být dobrou věcí, jak pro její otrlé lidi, tak pro jejich zemi sužovanou zemí. Krátce poté, co se objevila naše zpráva, měla skupina turistů, zákazníků společnosti Ultimate Travel Company, opustit Londýn, aby se plavila po Irrawaddy, velké řece, která teče ze severu na jih a rozděluje zemi na dvě části. Připojil jsem se k tomu první týden.

V malebně zchátralém jižním městě Rangúnu (Rangún)-které generálové opustili jako hlavní město v roce 2005 pro Nay Pyi Taw, barmský LA-in-the-Bush 370 mil severně-byla naší základnou rezidence guvernéra, vlastněná nemovitostí, jako naše loď, společností Orient-Express. Každá tyč nábytku a klacky, které upevňovaly klubové sendviče podávané u bazénu, vypadaly, že jsou z teaku. Když jsme dorazili z čistého nebe, brzy nás čekaly krásné perkuse monzunového deště na střeše.
Většině mých spoluobčanů bylo hodně přes 50 a dobře cestovali; někteří vzpomínali na předchozí cestu s Ultimate Travel Company do Barmy jako „jednu z nejlepších prázdnin, které jsme měli“. Byli mezi nimi účetní, architekt, lékař, diplomat ve výslužbě; několik lidí, pro něž bylo cestování nejen potěšením, ale i obchodem. Mezi nimi byl také 86letý Ray Shaw, který během své předposlední návštěvy ve 22 letech bombardoval konvoje japonských jednotek z kokpitu hurikánu. Ray vyprávěl, jak byl při svém prvním návratu před čtyřmi lety ukázán kolem pevnosti Fort Dufferin v Mandalaji - postavené Brity, okupované Japonci a poté napadené Brity: „Vnitřek byl zcela zničen. Nerad jsem jim říkal, že jsem tomu pomohl. “
Měl někdo z nich výčitky z návštěvy Barmy? Jeden muž řekl: "Nikdy nevěřím ničemu, co jsem si přečetl v novinách." Starší žena řekla, že si myslí, že armáda „odvedla dobrou práci“. Ale byli neobvyklí; většina se zhroutila. Skotský pár, mezi nejmladšími, řekl, že je nabádal barmský známý, aby se „šli sami přesvědčit“.
Chris Caldicott, fotograf a kuchař s Barmou a jejími milostivě pohostinnými lidmi, byl na své desáté cestě. Všichni Barmané, se kterými mluvil, se obávali rostoucí dominance Číny a dychtili po udržování kontaktu se světem za ním. "Když vidíme návštěvníky ze Západu, cítí se méně izolovaní, zranitelní a zapomenutí," řekl. Jeho manželka však odmítá jít s ním.
Dokonce i na cestě z letiště si všiml vývoje od své poslední návštěvy před dvěma lety: několik supermarketů a klimatizovaných nákupních center a několik mladých lidí, kteří měli raději džíny než unisex sarong, kterému se říká longyi. Zůstávají v menšině, protože, jak ukázal San, jeden z našich geniálních průvodců, je longyi nekonečně pružný oděv, nosí se dlouho při formálních příležitostech, stočený do šortek na fotbal, rychle zkroucený vpředu, aby vytvořil kapsu na mince nebo klíče a zdvojnásobení se v noci jako deka.
Monzunové sprchy a kluzká mramorová dlažba nijak nesnížily dopad Shwedagon Paya, nejposvátnějšího buddhistického místa v zemi. Měli jsme hodiny, ale splatilo by to dny průzkumu. Jeho centrální stúpa, pevný kužel pokrytý zlatou deskou a zlatým listem, je vidět téměř odkudkoli v Rangúnu. V těsné blízkosti je stupa pouhým májem, kolem kterého se točí svět: svět nesčetných menších chrámů, pagod, pavilonů a svatyní, nekonečně různého tvaru, barvy a stylu. Věřící jsou stejně odolní vůči stereotypům. Jednoho mnicha jsem viděl pomocí digitálního fotoaparátu a dalšího mumlal do mobilního telefonu.
Působivé bylo také měřítko Buddhy Chaukhtatgyi, ležící postavy dlouhé 216 stop v kůlně s kovovou střechou. Příběh o tom, jak nahradil původní stojící obraz, který upadl do zkázy, byl v angličtině vyprávěn na plaketě „Darovaná rodinou plastových tašek HMWE“. Blízko Buddhových velkých růžových nohou byla svatyně Ma Thaye, svatého muže, který má moc, jak se říká, poskytnout námořníkům bezpečnou cestu. Někdo možná hledal jeho přímluvu naším jménem, ​​protože naše cesta proběhla hladce.

Ve městě Mandalay jsme nastoupili na Road to Mandalay, letěli jsme severně od Rangúnu na jeho „mezinárodní letiště“ - ze kterého je jediným mezinárodním letem do čínského Yunnanu. Viděli jsme ji nejprve z výšky, z kopce nad
vysněné město Sagaing, kde každá druhá budova je stúpa, klášter nebo ženský klášter.
Loď, postavená pro plavbu po Rýně, plula po Irrawaddy 13 let, když ji v květnu loňského roku obchytil cyklón Nargis (bouře, která zabila téměř 140,000 300,000 lidí a zanechala přes dva miliony bezdomovců. Zatímco junta blokovala mezinárodní úleva, britští turisté, kteří navštívili v předchozích letech, odpověděli na výzvu a vybrali více než XNUMX XNUMX liber). Byla víceméně přestavěna, práce vedená týmem ze Southamptonu, kteří ještě ladili naše kabiny hodiny předtím, než jsme jim otočili klíče v dveřích.
Tyto kajuty byly dobře vybavené, s teakovou postelí a psacím stolem, sprchovým koutem s nefritovou dlažbou a TV s plochou obrazovkou. Nyní jsme zvyklí chodit bez hi-tech hraček-západní mobilní telefony v Barmě nefungují-jen málo z nás se zdržovalo před obrazovkou: Irrawaddy byla zábava.

Brzy ráno, když slunce zbarvilo bahnité břehy do červena a rýžová pole se třpytivě zeleně objevila, rodiny - otec, matka a dítě - lovily ryby poblíž pobřeží v kánoích. Za nimi se nacházely osady zkostnatých domů, příliš chudých, zdálo se, že možná financovaly velké pagody a chrámy, které pronikaly skrz stromy za nimi, stromy, které prchaly do hor zahalených mlhou.
Později, blíže, tam bylo pár mužů na voru se stanem uprostřed, jako klubové Crusoes na bambusovém ostrově. Byly tam také větší vory, tykové klády svázané dohromady, a mnoho dalších kulatiny, mimo dohled, pod hladinou. Byly tam dýmající trajekty, jejich spodní paluby nacpané bubny oleje a pytle rýže, horní zábradlí opřené cestujícími, sledovali nás, jak je sledujeme, a vždy mávali.
Nášho žoviálního kapitána Myo Lwina obklopili na mostě profesionálnější pozorovatelé: důstojníci, kteří všichni vyrostli na řece. Tady, kde se hladiny vody mohly tak rychle měnit, zvláště na konci monzunového období, byly nástroje k ničemu, vše zažít. "Když jsem byl na moři," řekl kapitán, "pod kýlem jsem nikdy neměl méně než tři stopy vody." Šest palců je pro mě teď velmi vzácné. “
Návštěvníci mu pomáhají vyplácet mzdy, takže byl předvídatelně ve prospěch turismu. Rovněž důrazně argumentoval proti sankcím. "Neměli žádný účinek," řekl. "Místo navrhování dalších sankcí přijďte do naší země, pracujte společně." Samozřejmě máme vojenskou vládu, ale vesničané nejsou v armádě. Pokud chce Evropa pomoci, přijďte a rozdejte vesničanům. Myslím, že to bude účinnější, než křičet odtamtud. “
On, Orient-Express a Ultimate Travel Company praktikují to, co káže. Starty, které nás zavedly na a ze břehu, volaly před lodí ve vesnicích, aby odhodily knihy, pera a tužky. Po jejich probuzení jsme viděli rodiče a děti shromážděné na břehu, aby mávali a křičeli své díky. Vzdělávání je teoreticky bezplatné; v praxi se rodiče a učitelé musí ponořit do vlastních kapes, aby zaplatili i za židle a lavice. OSN odhaduje, že cyklon zničil 4,000 XNUMX škol v deltě Irrawaddy.
Náš první přístav, Mingun, byl místem superlativů: zděná, zemětřesením poškozená Mingun Paya, která, kdyby byla dokončena, byla by největší pagodou na světě; největší neprasklý zvon na světě; a téměř v patách, když jsme žasli nad oběma, tomu, co jeden pár nazval „nejroztomilejším, ale nejtrvalejším toutem od Kuby“.
Vesnice Nwe Nyein, pouhých 40 mil proti proudu řeky, nemohla být odlišnější. Hliněné hrnce, původně na vodu a olej, které se v nedávné době používaly jako rám dveří dveří chytrých hotelů, se tam vyrábějí stovky let. Tiše mluvení starší nás provedli na každém kroku od vyřezávání základny po osvětlení pece. Děti, z nichž mnohé nikdy neviděly digitální fotoaparát, se chichotaly jejich obrázkům a tahaly je za přátele, aby se k nim přidaly na dalším obrázku.
Když někdo z naší skupiny omylem udeřil promáčknutím do čerstvě vyhozeného hrnce, my ostatní jsme byli ponížení. Jeden z hrnčířů se široce usmíval a pohyboval se za námi. Jednou rukou na každé straně hrnce znovu udeřil a poklepal, stejně rychle, jako bychom vypustili důlek do láhve s vodou.
Ve vesnici Kyan Hnyat jsme si sami zavolali do školy. Při příjezdu v lijáku jsme byli dvojnásob vítáni, protože na déšť čekali měsíc. Když jsme stoupali po břehu, cesty se stočily k potokům. Byly vydány brolly a některé měly bundy, ale nikdo nezůstal suchý. Pozdrav učitelů a dětí, první sepjaté ruce, druhý poskakující před kamerami, byl více než kompenzací. Nikdy jsem neviděl tolik lidí - místních a návštěvníků - tolik se usmívat, když se zalévali.
Déšť přestal včas na shromáždění. Z verandy v prvním patře dřevěného učebního bloku jsme sledovali, jak se žáci seřadili do forem na zelené níže, nejmladší po naší levici, nejstarší po naší pravé straně, aby uctili vlajku a opásali státní hymnu. Když jsme se vrátili na loď, mnozí šli přímo na recepci, aby přispěli na finanční prostředky školy.
Když jsem se vrátil z jedné z těchto srdceryvných exkurzí, slyšel jsem někoho hučet: „Myslíte si, že jsou šťastnější než my? . .? ” Možná se měla zeptat montérů lodi ze Southamptonu, z nichž čtyři byli stále na palubě. Byli lépe připraveni soudit.
Řekli, že se cítí privilegovaní pracovat po boku barmských řemeslníků („a“, žertem, „se vším tím teakem“). Ale viděli strany Barmy, o které se nikdy nebudeme opírat v našem pětihvězdičkovém středním průchodu po Irrawaddy.
Jeden narazil na řetězový gang při práci na silnici u řeky v Mandalaji. Poznamenal, že byli nakrmeni a dostali přestávku. Poznamenal také, že je neustále sledovali dva „pozorovatelé“. "Nějakému z těch ubohých parchantů se to nějak povedlo." Daleko se nedostal. Chytili ho a zbili z něj bambusové hole. Krev všude. Potom zbili **** z pozorovatele, že nevyvolali poplach. “
Jako turisté jsme zažili šíření diktatury bez obav. Nákladní vůz oděný šedými překrývajícími se štíty, šupinatý plaz na kolech, byl jen další novinkou v městském provozu, jako světla na křižovatkách s čísly, odpočítávající sekundy červeně před „jet“ a poté zeleně před „zastavit“ “. Ale jen ti nejhloupější z nás nedokázali zaregistrovat, že nám místní občas říkali věci, které je mohly dostat do vězení.
V Rangúnu je stúpa, Maha Wizaya, k jehož stavbě přispěl generál Ne Win v naději na skvělé věci v příštím životě. Muž, který stál poblíž, mi řekl: „Nikdo s ním v příštím životě nechce mít nic společného.“
Pod Ne Winem - který se údajně po vražedném potlačení protestů v roce 1988 posadil na zadní místo - byla vojenská vláda známá jako Státní rada pro obnovu zákona a pořádku - SLORC. Orwell si to možná vymyslel. Vymyslel „Kyauktadu“, která byla dějištěm jeho proticísařského románu Barmské dny; ale inspirací pro Kyauktadu byla Katha, kde jsem opustil loď, abych se vrátil přes Mandalay do Rangúnu.
Trh Kathy se stále zabývá „křehkými sušenými rybami svázanými ve svazcích, karmínovými chilli papričkami, kachnami rozřezanými a vyléčenými jako šunky“, jako tomu bylo v době, kdy Orwell sloužil (jako Eric Blair) v koloniální policii. Rikši nyní musí soutěžit s mopedy čínské výroby, z nichž mnohé jsou opatřeny hřebeny Manchesteru United, AC Milán a Anglie, a v obchodě s DVD si můžete půjčit nejen barmská mýdla, ale Tom a Jerry a West Life ve Wembley. Přesto longyi vydrží, stejně jako (tam i po celé zemi) zvyk malovat tváře pastou podobnou santalovému dřevu thanakha.
Setkal jsem se s novým průvodcem Thantem Sinem, který byl stylem tišší než jeho kolegové na lodi. Vypadalo to, že je také zaměstnán.
Objeli jsme místa spojená s Orwellem: lesní úřad, starou nemocnici, vězení (na dálku) a dům, kde žil sám Orwell a který je nyní domovem místního úředníka. Červená prašná cesta vedla džunglovou zahradou k nemovitosti z červených cihel a dřeva s rezavě červenou střechou. Ve dvou hlavních místnostech v přízemí a v prvním patře bylo vše přitlačeno ke stěnám, jako by se chystalo vyčistit podlahu pro večírek. Nikde nic nenasvědčovalo tomu, že by tam kdysi napsalo jedno z nejslavnějších jmen v literatuře.
Zpět v penzionu u řeky, kde Thant Sin strávil noc, jsem si uvědomil, proč vypadal zaujatě: ještě ten večer se nám snažil zajistit místa ve vlaku do Mandalay. Manažer telefonoval. Thant Sin byl konzultován; bylo provedeno více hovorů. Další host - armádní důstojník, řekl Thant Sin - nabídl pomoc. Shromáždil jsem pokusy o dosažení rovnováhy mezi vlaky s pohodlnými sedadly a vlaky s volnými místy vůbec - a možná zjistit, co tento osamělý cizinec dělal v Katha.
Po příslibu jednoho vlaku do stanice Naba, asi 14 mil západně - kde jsme narazili na imigračního úředníka v nacistické helmě - jsme se vrátili do Kathy a dorazili včas na vlak, který mohl nebo nemusel být v 4.30:XNUMX (Už jsem nemohl držet krok). V případě jsme na palubu nastoupili o pět hodin později.
Mezitím bylo mnoho odbočení. Celé rodiny vybíraly na kolejích nebo nástupišti. Více lidí napěchovalo čtyři čajovny, z nichž každá promítla jiný program: fotbalový zápas, pop show spojující zpěv s kick boxem, přestřelka mezi Piercem Brosnanem a Seanem Beanem a barmský knock-off přátel. Přednosta stanice, zpočátku podezřelý z mých občasných čmáranic v poznámkovém bloku, se ke mně zahřál, nabídl mi, že mi koupí drink, a pak mě pozval do své kanceláře - ale ne do čekárny s konferenčním stolkem a křesly, která byla vyhrazena pro VIP a zjevně málo používaný. Na jedné stěně visela stisknutá bílá košile s krátkým rukávem; na další fotografii vrchního generála Thana Shweho, předsedy Státní rady pro mír a rozvoj.
Náš kočár měl opotřebovaná kožená sedadla s tvrdými lamelovými dřevěnými opěradly. Teenageři leželi snoozing v uličkách. Thant Sin a já jsme dřímali a trhali vzhůru, dřímali a trhali vzhůru, zatímco žena naproti s asi tříletou dívkou spala většinu z 12 hodin. Když slunce vysvitlo na nekonečné kilometry rýžových polí a dítě se probudilo, žena ji postupně krmila kari a rýží, křepelčími vejci natvrdo a pytlem arašídů. V Mandalay jsme předali matce nedotčený dort a banány, které jsme si koupili na cestu. Teď už bude ta malá holka roly-poly jako čínský Buddha.
Thant Sin toužil mi ukázat památky za půlden, který jsem měl před odletem zpět do Rangúnu. Ospalý z raketového vlaku, zmáčený teplem a vlhkostí, jsem ho následoval kolem Kuthodaw Paya - známého jako úložiště „největší knihy na světě“ pro 79 mramorových desek, na kterých jsou napsány posvátné Buddhovy texty Tripitaky - a Mahamuni Paya, kde jsem se připojil k věřícím a přitlačil zlatý list na bobtnající tělo slavného obrazu Buddhy.
Když mi navrhl procházku po „Mramorové ulici“, kde muži vytesávali náboženské obrázky, zatímco je mladé ženy myly a leštily, chystal jsem se mu říct, že už toho mám dost.
Pak jsem si vzpomněl na komentář jednoho muže ve vesnici podél Irrawaddy, když jsem se ho zeptal, zda mohu udělat jeho fotografii. Ve většině zemí by jeho odpověď naznačovala prostý nedostatek finančních prostředků; v Barmě to vypadalo, že toho řekne mnohem víc. Jeho slova byla: „Nemohu cestovat, ale moje fotografie bude cestovat s vámi.“
ZÁKLADY BURMA
Společnost Ultimate Travel Company (020 7386 4646; www.theultimatetravelcompany.co.uk) může zajistit dvoutýdenní cestu šitou na míru, přičemž si vezme jak klasická chrámová města, tak vesnický život na břehu Irrawaddy, od 2,695 XNUMX liber na osobu. Po dvou nocích v rezidenci guvernéra a pobytu ve starobylém hlavním městě Baganu se plavíte po Irrawaddy do Mandalay na cestě do Mandalay. Další zastávkou je jezero Inle, kde jsou lodě s dlouhým ocasem jediným způsobem, jak se dostat do místních vesnic a neobyčejných plovoucích zahrad. Posledních několik relaxačních dní strávíme na nedotčených plážích Ngapali na západním pobřeží v Bengálském zálivu. Cena zahrnuje mezinárodní a interní lety, soukromé transfery a prohlídky s průvodcem, snídaně v hotelech a na palubě lodi, všechna jídla, nealkoholické nápoje a pivo.
DALŠÍ ČTENÍ
Ze země zelených duchů od Pascal Khoo Thwe (Harper Perennial). Pozoruhodné monografie vrchního domorodce, který skončil na univerzitě v Cambridgi-cestou rebelského tábora na hranici Barma-Thajsko.
The Trouser People od Andrew Marshall (Penguin). Cesta po stopách bouřlivého viktoriánského učence, který přinesl fotbal do Barmy.
Dopisy z Barmy od Aung San Suu Kyi (Penguin). Sloupky laureáta Nobelovy ceny míru, napsané v 1990. letech pro japonské noviny, na témata od politiky po čajovnu.
Myanmar (Barma), nejaktuálnější průvodce (Lonely Planet).
POZADÍ NA BURMĚ
Demokratický hlas Barmy (www.dvb.no); Burma Campaign UK (www.burmacampaign.org.uk); Prospect Barma (www.prospectburma.org); Human Rights Watch (www.hrw.org); BBC (www.bbc.co.uk/topics/burma); Časopis Irrawaddy (www.irrawaddy.org); Obavy z cestovního ruchu (www.tourismconcern.org.uk).