Věci se v Ho Či Minově městě určitě změnily. Ale stejně i já - když jsem tu byl naposledy, před více než deseti lety, cestoval jsem místním autobusem a cyklo, srdce jsem měl v ústech, když se vozidla a chodci mísili sebevražednou rychlostí na roztrhaných ulicích Saigonu, kteří měli ambice modernosti, ale stále byla v chaotické „vývojové“ fázi.
Dnes je můj způsob dopravy rozhodně jiný. Setkal jsem se a doprovodil jsem do nablýskaného Mercedes-Benz, abych se vydal v luxusním, klimatizovaném pohodlí přes město a na jih k mému cíli, hluboko v srdci delty Mekongu. Pohon odhaluje, že moderní svět nepochybně zametá Vietnam do jeho dychtivého objetí; Japonská auta a mopedy převyšují počet jízdních kol deset ku jedné, počítačové obchody a výškové budovy vyrůstají po celém městě, ale známý nervový prolínání vozidel a chodců mi stále nervuje.
Mimo město je opět patrný odvěký rytmus; silnice jsou novější a lépe udržované, ale přilehlé stánky s ovocem, rozsáhlá zelená pole, pravidelné stoupání a klesání při oblouku nad řekami nebo kanály na robustních mostech, záblesky ručně veslovaných dlouhých člunů a objemných rýžových člunů - to jsou zásadní snímky Delta to nikdy nezmizí. Dvě obrovské řeky vyžadují přejezd lodí a vystoupení z auta na chrastící trajektorii s vozidly, aby stály vpředu s usmívajícími se místními obyvateli, jejichž mopedy jsou nahromaděny vysoko s produkty nebo členy rodiny, uvědomuji si, že bych mohl být zpět na svém prvním pobytu v této evokující zemi.
Roční období definují tok řeky
Delta Mekongu je vietnamský rýžový koš, který produkuje dostatek rýže, aby uživil celou zemi, a stále zbývá dostatek zbytku pro smysluplný export. Jeho titulním dobrodincem je Mekong Song Cuu Long - „řeka devíti draků“, jak ji Vietnamci nazývají - protože v době, kdy vstoupila do země po dlouhé cestě z tibetské plošiny, se rozdělila na dvě hlavní vodní cesty - Hau Giang neboli Dolní řeka, nazývaná také Bassac, a Tien Giang neboli Horní řeka, která ústí do Jihočínského moře v pěti bodech.
Druhý z našich trajektových přechodů nás opouští na jižním břehu Bassacu, odkud nás pětiminutová cesta vede ke štěrkovému vchodu do hotelu Victoria Can Tho. Jeho vytříbená francouzská koloniální architektura ve stylu 1930. let XNUMX. století, kolonádní lobby a malátně se otáčející stropní ventilátory mě staví zpět do světa privilegovaných, vlastníků plantáží a francouzské Indočíny, ale úžasně byla Victoria Can Tho postavena od nuly před méně než deseti lety na kousku rýžových polí obrácených k hlavnímu městu přes řeku Can Tho. Jedná se o zdaleka nejluxusnější hotel v regionu Delta Mekongu, který nabízí francouzskou kuchyni té nejlepší kvality; velký koloniální bar s kulečníkem; lázeňská zařízení; tenisový kurt; a plavecký bazén ... nic takového, jako to bylo v Deltě předtím, když byla postavena před více než deseti lety.
Vláda rekultivuje 30 metrů půdy na řece přímo před hotelem a stovky metrů na obou stranách, aby z ní udělala promenádu podobnou parku. Hotel si pronajme pozemek přímo před jeho nemovitostí a použije jej k rozšíření svého bazénu, vytvoření nového lázeňského zařízení a ukázkové restaurace na břehu řeky - to vše hovoří o úspěchu vize skupiny Victoria při předpovídání, že tato barevná fascinující oblast jižního Vietnamu by se stala oblíbenou destinací pro nadstandardní cestovatele i pro batůžkáře.
A proč je Can Tho tak populární mezi turisty a cestovateli? Abych to zjistil, rezervuji si časný ranní výlet na Victoriaově přestavěném rýžovém člunu, Lady Hau - 20 minut plavby, jemné kávy a croissantu v ruce, po řece Can Tho na slavný plovoucí trh Cai Rang. Před úsvitem každý den přijíždějí z vnitrozemí Delta velké lodě, aby prodaly obrovské množství produkce majitelům malých lodí, kteří pak pádlují nesčetné množství malých kanálů a vodních cest, které vytvářejí rozsáhlou a složitou vodní síť kolem hlavního města a vykřikují své zboží do domácností na straně kanálu, když jdou.
Vietnamský rýžový koš
Je to způsob života, který se za tisíce let změnil jen málo - v zemi, kde je voda tak všudypřítomná, roční období definované vzestupem a pádem mohutného toku Mekongu, nejlepší způsob, jak navštívit přátele a rodinu, přepravovat zboží ve skutečnosti dělat cokoli, je po vodě.
V tomto ročním období jsou lodě na plovoucím trhu plné dělostřelců se sladkými bramborami, zelím, mrkví a jarní cibulkou, stejně jako ananasem, dračím ovocem, pudinkovými jablky a mučenkou. Je to hojnost čerstvého ovoce a zeleniny, svědectví o plodnosti naplavené půdy, která přikrývá Delta, každý rok se doplňovala, když Mekong rozbil své břehy a povodně, a zanechal novou vrstvu bohatého bahna, do kterého se bezpočet kořenů horlivě ponoří.
Přestupuji na menší longtail loď s mladou dívkou jménem Thoai Anh, která mi bude sloužit jako průvodce. Mezi kupujícími a prodávajícími procházejí malé tržnice, které projíždějí tržním trhem, a dodávají malým nudlím občerstvení a oběd pracovitým návštěvníkům trhu. Motory větších lodí vydávají hluboké staccato vyhnání, jako nadýmající slony v rychlosti, zatímco menší lodě bzučejí jako obří komáři - je těžké vědět, kam hledat, tolik se děje všude kolem vás.
Nakonec necháme trh za sebou a odbočíme do postranního kanálu. Navštívíme rodinnou továrnu na rýžové nudle, kde metodicky pracuje osm členů, každý se svou vlastní prací. Rýže se nejprve namočí do vody, poté se z ní připraví rýžová mouka, která se v poměru 50/50 smíchá s rýžovou tapiokou a poté se vaří do tenké pasty. Ten se na minutu nebo dvě naloží na varnou desku a stane se z něj velký polopropustný disk, který se odborně navine na proutěný „netopýr“, než se přenese na tkanou rohož. Tyto rohože jsou naskládány do hromádek a vyneseny na slunce, kde jsou rozloženy na plochách, aby uschly, a poté jsou zaváděny do drtiče podobně jako papírové drtiče nalezené v právních a vládních úřadech. S úžasem mi bylo řečeno, že tato továrna vyrábí 500 kg nudlí denně. Je to dlouhý pracovní den a těžký život, ale Thoai Anh není nijak pohnut. "Vydělávají si dobře, jsou v bezpečí," říká - tvrdá práce je v Deltě samozřejmostí, ale finanční bezpečnost nikoli.
Dále navštívíme ovocný sad; mnoho rodin využívá to, co mají, k pěstování co největšího počtu druhů ovoce. Tyto sady nejsou uklizené záležitosti se stromy lemovanými v úhledných řadách, které návštěvníci z mírného podnebí znají - jsou to spíše džungle, kde grapefruitové stromy stojí bok po boku s jackfruitem, longanem a liči.
Zakřivené vodní cesty
Pokračujeme, klikatíme se po rovných, umělých kanálech a po zakřivených přírodních vodních cestách. Na některých místech jsou to jen dva čluny široké, přemostěné jednoduchými konstrukcemi z jediného kmene stromu s - pokud máte štěstí - bambusovým zábradlím. Je snadné pochopit, proč se jim říká opičí mosty - k jejich překročení byste potřebovali opičí hbitost, i když mladí chlapci a děvčata se ve skutečnosti protínají, jak jsem řekl.
Nemám tušení, kde jsme v této fázi, žádný směr ani vzdálenost, kterou jsme urazili, ale najednou vyjdeme na hlavní dopravní tepnu na druhé straně města Can Tho a já jsem vysazen na rušném nábřeží města promenádní park, kde je kovově šedá socha Ho Či Minova - nebo strýce Ho, jak je laskavě znám - střežen policistou, který vyhání lidi do úctyhodné vzdálenosti od smíchu strýce Ho. Blíží se odpolední bouře - opět vidím, jak voda dominuje přirozeným rytmům života pro všechny, kteří zde žijí - a stáhnu se do hotelu na čaj, hru vrhcáby a potěšení číst noviny na verandě jako ochlazující dešťová voda stéká po šikmých střechách a padá ve vodopádu na terakotovou terasu.
Následujícího dne mě v hotelu vyzvedne dodávka na průzkum na pevnině. Mým průvodcem je Nghia, přívětivý mladý místní pracovník s encyklopedickými znalostmi historie a kultury regionu. Vezme mě nejprve do domu Duong-Chan-Ky, vlastníka půdy z 19. století, který v roce 1870 postavil úžasný dům, ve kterém by mohla být umístěna jeho sbírka nádherného nábytku a starožitností. Dům kombinuje evropské a vietnamské vlivy, včetně krásné francouzské dlážděné podlahy, ze které vyčnívají železné pilíře, které trvaly více než sto let a pravděpodobně vydrží další. Starý pár, který v domě stále žije, jsou rodinní příslušníci třetí generace.
Přesuneme se do malé vesnice v oblasti Bin Thuoy (Peaceful River). Na této vesničce není nic pozoruhodného - je to jako kterýkoli z tisíců v oblasti dolní Delta - ale proto mě zajímá vidět to, ponořit se do každodenních rytmů života zde. Je samozřejmě lemován soutokem říčních kanálů - a tygří svatyně vzdává poctu místní legendě, která vypráví o tom, jak byla tato oblast kdysi zamořená tygry a jak zakladatelé vesnice uzavírali mír s tygřím duchem a dostávali jeho ochranu.
Can Tho je nejstarší čínský chrám
Podél hlavní ulice se prodejci na trhu stydlivě usmívají, malé děti se kolem čtyřnásobně hromadí na jednotlivých kolech a v kulečníkové hale pod širým nebem si místní hrají navzájem za pronájem stolu (3,000 1850 dongů za hodinu) nebo snad za ten večer večeře. Na cestě zpět do města jsme se zastavili několik kilometrů proti proudu řeky v nejstarším čínském chrámu v Can Tho, Hiep Thien Cung, postaveném v roce 1970 čínskými obchodníky, kteří se zde usadili. Většina Číňanů opustila Vietnam koncem sedmdesátých let po vlnách pronásledování, ale chrám stále navštěvují ti, kteří ho vyřadili, i místní Vietnamci, kteří své sázky uzavírají a zjišťují, že modlitba za to nemůže ublížit zdraví a prosperita každého nesmrtelného bez ohledu na víru.
Naše poslední zastávka je u stavitele lodí, mistra tvrdě pracujícího za účasti jeho mladého učedníka. V dílně jsou naskládány malé čluny v různých fázích výstavby a čekají na kupce z vesnic na kanálech. Loď stojí 1.5 milionu dongů (100 USD), což je mnohem víc, než si většina lidí může dovolit, ale stejně jako ve všech venkovských komunitách, bohatší vedoucí vesnic si často koupí několik lodí a umožní svým novým majitelům splácet půjčku, protože když mohou. Mistr stavitel se na krátký odpočinek zastaví a geniálně mi řekne: „Pracuji 14 hodin denně, ale baví mě to a den rychle uběhne.“ Je se svým údělem spokojený - na Matce řek bude vždy trh pro dobře postavené říční plavidlo.
Khmerský chrám v centru Can Tho vykazuje výrazně thajský architektonický styl, který se velmi liší od etnického vietnamského chrámu přes silnici. Tento komplex je pečlivě udržován a zřetelně dobře sponzorován bohatými místními Vietnamci. Khmerský chrám je pro srovnání trochu ošuntělý a vykazuje nedostatek darů. Khmerové jsou nejmenší a nejchudší část populace. Khmerští chlapci tráví rok nebo 18 měsíců jako mniši na úctě k přáním svých rodičů, i když se zdá, že se sotva podobají mnichům, když se v hale před chrámovou halou bavili vyprávěním vtipů a kouřením cigaret.
Následujícího dne ranní světlo koupe krásnou žluto-bílou fasádu Victoria Can Tho ve zlatém světle - čisté, měkké světlo bez průmyslových výparů. To je také nejlepší čas na potulku městem, než bude příliš teplo. Ruch říčního života je v této době nanejvýš přívětivý, trajekty s vozidly chrlí davy dělníků a nakupujících na jednu stranu řeky, než nasávají stejný počet, všichni dychtiví dostat se na druhou stranu.
Can Tho je největší město regionu Delta a je na vzestupu. Vedle tradičnějších stánků se sušenými potravinami a barevných obchodů propagujících náboženské vymoženosti sedí obchody prodávající mopedy, moderní spotřebiče a špičkové doplňky. Několik kilometrů po proudu od města je visutý most, který nyní překračuje širokou řeku Bassac, ambiciózní pětiletý projekt, který byl dokončen začátkem tohoto týdne, otevře jižní Delta tím, že bude mnohem přístupnější a eliminuje úzké místo aktuální plavba trajektem a zkrácení doby jízdy do Ho Či Minova města téměř o hodinu.
Nesourodá kouzla pronikají vzduchem
Ale bloudění kolem tohoto v mnoha ohledech typické asijské město, dva zpočátku neslušné pachy pronikají vzduchem a dávají vám vědět, že jste velmi ve francouzské Indočíně: jsou to káva a čerstvý chléb - jeden z nejpříjemnějších koloniálních zvyků, které ve Vietnamu vydrželi je kultura kávy a baget, kterou Francouzi vštěpovali během svého působení v této tropické zemi. Kaváren je spousta, s nízkými sedadly podobnými lehátkům obráceným do ulice v řadách - levná, ale veselá místa k odpočinku a sledování světa. Jízdní kola projíždějí kolem s košíky naplněnými čerstvými bagetami a zanechávají rozmarné vůně, které vás vtáhnou dále do uliček. Je to tak snadné místo, musíte sledovat čas, jinak celý den zmizí, než se nadějete.
To je něco, co nesmím dělat, protože dnes odpoledne mířím do další nemovitosti Delta ve městě Chau Doc, malém městečku na trhu také na Bassacu, ale přes 100 kilometrů proti proudu, blízko hranic s Kambodžou. Řeka je nejrychlejší způsob, jak se tam dostat, a hotel provozuje dopravu motorovým člunem mezi těmito dvěma. Je to vzrušující čtyřhodinová cesta plná zajímavých památek, protože loď začíná obejmutím pravého břehu řeky, jak se tlačí proti proudu proti silnému proudu. Hlavní kanál plují obrovské dřevěné lodě, postavené stejným způsobem jako menší mekongské plavidlo, ale dostatečně velké na to, aby mohly cestovat po oceánu a vynášet obrovské množství rýže a zeleniny - a dovnitř kola, auta a elektroniku.
Továrny na zpracování ryb dotýkají pobřeží, ale jak se řeka zužuje - v Can Tho je více než kilometr široká - pohled se stává čistě venkovským, s konzolovými rybářskými sítěmi v čínském stylu posazenými na břehu řeky a vesnicemi spojenými s nesčetnými bočními kanály, které hadí jejich cestu do rovné země za nimi.
Nakonec vidím kopec vpřed - můj první ve dnech - a na soutoku Bassacu s 200 metrů širokou vodní cestou, která ji spojuje s Tien Giang, horní řekou Mighty Mekong, vtrhneme do Victoria Chau Doc hotel, kde mě potkal zaměstnanec oblečený v krásném ao dai - určitě jsou vietnamské národní kroje, kombinace volných kalhot a šití na míru po kolena vše v nejjemnějším hedvábí, nejkrásnějším asijským oblečením.
Mým průvodcem pro pobyt zde je Tan Loc, jemně mluvený bývalý učitel, vzdělaný a velmi dobře informovaný o svém rodném městě. Když jsme na úsvitu nalodili na malou loď na vlastní plovoucí trh Chau Doc - každá vesnice Delta má samozřejmě jednu - vypráví mi o utrpení svých rodičů jak během americké války, tak z rukou Rudých Khmerů, kteří během sedmdesátá léta by vedla k zabíjení přes hranice, která je vzdálená jen čtyři kilometry. Mladý Tan Loc a jeho rodina se vzdálili od problémů, ale vrátili se, jakmile to bylo bezpečné.
"Víte, máme Cham Muslims, Khmers, buddhistické i křesťanské Vietnamce, takovou směsici lidí v Chau Doc, ale žijeme zde harmonicky, nikdy žádný konflikt," říká hrdě Tan Loc. Možná už zažili dost hrůzy a bolesti a uvědomili si marnost rasových nebo náboženských konfliktů.
Volnoběh přes plovoucí vesnici
Plovoucí trh sleduje stejný rytmus jako v Can Tho, i když v menším měřítku, a poté nás náš lodník vezme na prohlídku slavných plovoucích domů Chau Doc. Jsou postaveny na platformě prázdných olejových sudů a neobvyklé na nich je ve skutečnosti to, co je pod nimi, protože pod kalnou vodou Mekongu jsou zavěšeny obrovské drátěné klece na ryby, kde se chovají stovky a stovky sumců. Rodina je krmí padacími dveřmi uprostřed podlahy v obývacím pokoji, a jakmile mají ryby velikost kolem jednoho kilogramu, sklidí je a vyloží vykuchaná a filetovaná těla v řadách pod sluncem, aby uschla.
Pokračujeme dál, na volnoběh plovoucí vesnicí, kolem barevně oděných žen, které mocně veslují své malé kánoe podobné plavidlo z jednoho domu na druhý - nadčasovou venkovskou scénu Delta. Na suchou půdu podnikneme krátkou procházku vesnicí Cham k mešitě Mubarak, kde malé děti studují Korán ve školní učebně vedle skromné, ale elegantní mešity, jejíž minaret a klenutá střecha se v této vodnaté rovině nějak dokonale zdají být doma.
Existuje mnoho dalších svatých míst k návštěvě v centru města, od kostelů po chrámy a pagody, ale nejpůsobivější je chrám Lady Xu, šest kilometrů západně od města na dně kopce, který jsem viděl, když jsem přijel do Chau Doc , který je ve skutečnosti ambiciózně pojmenován Sam Mountain. Dostaneme se tam ve vlastním neposkvrněně restaurovaném klasickém americkém džípu Victoria, procházíme kolem kamenných sochařských parků a nových turistických středisek, které ukazují, jak populární se stává i tato část Delta.
Není divu, že v zemi, která je prakticky veškerou nízko položenou nivou, bude 260 metrů obtrusi udělen pietní status. Sam Mountain je domovem mnoha chrámů, pagod a jeskynních útočiště, z nichž mnohé mají své vlastní legendy a příběhy. Chrám Lady Xu na své základně má snad to nejlepší, protože socha, kolem které byla postavena hlavní budova, byla původně umístěna na vrcholu hory. V průběhu 19. století se ji siamské jednotky pokusily ukrást, ale socha sestupovala a sestupovala ze svahu a byli nuceni ji opustit v džungli. Později ji objevili místní vesničané, kteří se ji také pokusili zvednout, ale socha se znovu ukázala jako příliš těžká.
Najednou se objevila dívka, která jim řekla, že ji může nést pouze 40 panen, a to se ukázalo jako pravdivé, protože potřebné panny snadno přenesly sochu na dno hory, kde se najednou stala znovu nehybnou. Vesničané se domnívali, že to je místo, kde lady Xu chtěla, aby její podobizna zůstala, a tak bylo stanoveno místo chrámu. Uvnitř chrámu je kaleidoskop barevných barev, svíček a neonové křiklavosti, ale je to hlavní poutní místo pro čínské i vietnamské rodiny, které výměnou za milost paní přinášejí celá pečená prasata.
Moje poslední zastávka je na vrcholu hory, odkud mi inspirativní 360stupňový pohled poskytuje další perspektivu toho, jak Mekong diktuje všechny aspekty života zde. Obrovské plochy půdy jsou pod vodou, zatímco zakřivené vodní cesty a přímé šípové umělé kanály se táhnou do mlhavé vzdálenosti, jejich břehy lemují chůdové domy a všudypřítomné uvázané čluny. Na jih a na západě ostatní kopce označují hranici s Kambodžou a okrajem nivy. Od té doby je život skutečně odlišný, řídí se jinými přírodními jevy a je obýván stejně odlišnými kulturami. Delta Mekongu je svět sám o sobě, exotický téměř v každém smyslu, naplněný památkami, zvuky a vůněmi, které všechny evokují jeho neoddělitelné spojení s Matkou řek.
Jeremy Tredinnick, britský cestovatelský novinář a redaktor, strávil posledních 20 let zkoumáním Asie ze svého domova v Hongkongu. Získal ocenění jako šéfredaktor časopisu Action Asia a šéfredaktor časopisů Silk Road, Morning Calm a Dynasty a přispívá příběhy a obrázky do mnoha špičkových turistických publikací, včetně TIME, Travel + Leisure a Condé Nast Traveler . Milovník neobvyklých destinací a kultury pod turistickou fasádou země, v posledních letech Jeremy spoluautorem, fotografoval a editoval kulturní a historické průvodce po Kazachstánu, Hedvábné stezce, Mongolsku a čínském regionu Xinjiang.
www.ontheglobe.com
