Jean Paul Gaultier na sebe nevypadá. Neexistuje žádný bretonský top, žádné kilt ani vojenské boty. A bělavá blond plodina je nyní spíše šedá. Spíše Gaultier, skromně oblečený v černé košili a obleku, vypadá spíše jako výkonný ředitel nějaké společnosti bluechip kreativního průmyslu a méně jako živý stereotyp šíleného evropského módního návrháře, se kterým si hrál v 1980. a 1990. letech.
Obléká se skutečně jako osoba, kterou je: vedoucí globální módní značky, couture house a hráč na parfémy. Teprve když mluví - s tak francouzským přízvukem, že to zní, jako by si to oblékl, a s energií, která popírá jeho blížící se 60. narozeniny -, je Gaultier populární představivosti stále odhalen.
"Prostě si myslím, že mám filmový způsob navrhování," odpovídá na otázku, proč se tolik jeho návrhů stalo základem populární kultury a je rozpoznatelné i pro ty, kteří se o módu nezajímají - pruhované vrcholy francouzského námořnictva , pařížské elegantní sukně a trenčkoty, korzetové šaty, kónické podprsenky a myšlenka spodního prádla jako svrchního oblečení, z nichž každý vstoupil do módy.
"Nikdy nefotím, když cestuji, ale snažím se absorbovat obrázky a zůstávají ve mně dlouho." Jednou jsem udělal kolekci inspirovanou například Indií, a to bylo 10 let poté, co jsem tam cestoval. A to bylo opravdu prostřednictvím kina, že jsem objevil módu na prvním místě. “
Tato houbovitá mysl naznačuje, proč je Gaultier jedním z nejkreativněji respektovaných designérů posledních několika desetiletí, který je schopen kombinovat konvenční a odporné, androgynní s macho, špičkou s neuctivým, krejčím a streetwearem. Je však také jedním z nejcennějších; a to není snadné vyznamenání vyhrát uprostřed ega a předstírání světa módy.
Jeho přímá řeč pomáhá. Naříká například na skutečnost, že dnešní módní tisk - kdysi užitečný kritický nástroj, kterým by mohl hodnotit své sbírky - není nic víc než nástroj velkých výdajových značek. "Teď je to všechno součást marketingu," říká poněkud podrážděně. "Pokud se jim tvoje oblečení nelíbí, neřeknou to, protože mají jiné priority - reklamu." A pokud tyto velké skupiny zavolají časopis přímo - jak vím, když neuvádí žádná jména - provede jakékoli změny, které budou požadovány. “
Ale Gaultier má také dobré výsledky. Jeho životopis zahrnuje vydání tanečních singlů; pořádání televizních seriálů (Eurotrash, ve kterém ututlal svůj stereotyp); návrh kostýmů pro Pedra Almodóvara, Petera Greenawaye a Luca Bessona; scénografie - naposledy pro charitativní zimní ples Eltona Johna Gray Goose; stejně jako až do této sezóny a posledních sedm let navrhování dámských oděvů pro Hermès.
Jednalo se o schůzku, která pravděpodobně prožila dům s luxusním zbožím během recese. Hermès, který v roce 35 koupil 23 procent značky Gaultier za 84.5 milionů dolarů (1999 mil.), Od té doby koupil dalších 10 procent, jako by to uznal. Nyní přichází nedávné otevření Módního světa Jeana Paula Gaultiera v Montrealském muzeu výtvarných umění, což je hlavní přehled kariéry, který v příštích dvou letech proběhne po celém světě.
Přehlídka podtrhuje konec jedné éry. "Hermès byl báječný zážitek, ale odchod je pro mě skvělou příležitostí vyzkoušet si i jiné věci," říká Gaultier a lehce sebou ucukne. "Možná, že ne více věcí, ale dělat věci, které dělám lépe." Hermès měl v úmyslu navrhnout další dvě sbírky, tedy celkem osm, včetně mé vlastní, a jsem velmi podřízený. Ve skutečnosti jsem podivín. Ale i kontrolní blázni potřebují trochu místa. “
Mezi nové věci patří kolekce pro La Perla - ironicky, první skutečná řada spodního prádla Gaultier - u které značka spodního prádla očekává, že prodá více než 10,000 500 kusů po více než 2,400 EUR (XNUMX Dh).
Znamená to také návrat do staré formy, když například Gaultier rozrušil módní zřízení tím, že se odvážil používat na svých přehlídkách na molu staré, krátké nebo méně než hubené modely. Například Beth Ditto způsobila v loňském říjnu na své prêt-à-porter show senzaci v baskičtině pokryté tylem, zatímco Gaultier narušil obvykle srpen, rafinovanou atmosféru červencových couture show tím, že nechal burleskní hvězdu Ditu von Teese provést finále.
Tento dotek vzpoury ve skutečnosti označil Gaultierovo výročí v oboru. Bylo to před 40 lety, kdy získal první designérské místo u Jeana Patou, čerstvého po kouzlu jako asistent Pierra Cardina, který se ujal netrénovaného, ale nadšeného 18letého hráče na základě prozkoumání jeho skic (Gaultier načrtl téměř reflexivně po celou dobu své školní docházky si je často nechal připnout na záda jako formu trestu - opatření, které mu podle jeho slov poskytlo jen nějakou celebritu na hřišti).
Gaultier si bohužel brzy uvědomil, že realita módy není taková, jak si myslel, když začala jeho celoživotní posedlost (podle jeho slov) tradičním francouzským oděvem jeho dětství. Hniloba už začala. Pamatuje si, že byl zatčen Patouovým licenčním ředitelem a skutečně mu bylo řečeno, aby kopíroval populární design sukně jiné značky.
"A byl jsem zdrcen," říká Gaultier. "Proč nakupovat od Patoua, když ten oděv už existuje?" Jaký to má smysl? Musíte něco navrhnout, nejen něco prodat. Pokud něco udělám, zkusím to udělat jinak. “
A je módní průmysl tak kreativní jako dřív? "Rozhodně ne," říká Gaultier. "Neexistuje žádný styl, nic, co bych nazval módou." Možná už není potřeba móda. Možná se to vrátí, protože stále existují lidé, kteří chtějí opak toho, co mají. Ale teď, aby mi někdo řekl, že musím určitým způsobem dělat kalhoty, protože to je to, co se prodává, což se v tomto odvětví hodně děje, no, to mě nezajímá. To by nemělo být vzpurné, ale proto, že miluji rozdíl. “
Rozdíl, pokud má nyní větší mezeru, se ukázal jako úspěšný plán pro Gaultiera. Přesvědčilo ho například, aby zahájil svoji řadu Junior, když myšlenka na pricy designerwear pro trh s mládeží byla stále outré. Vydal se na končetinu vytvořením první kosmetické řady pro muže, jednu nyní napodobovaly hlavní značky. A jeho nadměrný galský nos mu také dobře posloužil: 15 let po uvedení na trh zůstává jeho pánská vůně Le Male nejprodávanějším v EU (nová pánská vůně bude uvedena na trh později v tomto roce), zatímco láhev Classique, jedné z jeho nejnovější vůně pro ženy, prodává se někde každých 15 sekund.
Ale šance uniknout z obchodu do světa čistší kreativity je možná důvodem, proč zůstává tak oddaný linii couture, kterou založil v roce 1997, a to navzdory tomu, že couture je již léta průmyslovým sektorem s trvalým úpadkem, přičemž Gaultier je smutně nostalgický po době, kdy Samotná Paříž měla 30 domů zaměstnávajících více než 2,000 100 lidí. Je to součást jeho podnikání, ze které, jak připouští, nevydělává peníze, ale na které, jak dodává, nezaznamená ani ztrátu. V těchto více důkladně smýšlejících dobách - dříve, jak sám říká, „velké módní skupiny přišly ovládat věci“ - to nemusí stačit. Ale jak je Gaultier nezávislý, jeho 100,000 stálých zákazníků, z nichž každý si možná objedná jen jeden nebo dva šaty po XNUMX XNUMX EUR, mu stačí.
"Možná to pomůže prodat nějaký parfém," navrhuje, i když je pravděpodobnější, že jeho prodej vůní mu umožní pokračovat v couture. "Ale stejně jako si někteří lidé kupují byt za své peníze nebo malou loďku, dělám couture, protože to je to, o čem jsem snil už od dětství." Couture by měl pokračovat, možná jiným způsobem, ale je to důležitá laboratoř. Je vzrušující, když najdu ten nápad. A když ne, je to jako - urrgghh.
"A je pravda, že nepoznám šaty některých starších a širších lidí, kteří je navrhli na figuríně," dodává a snaží se nesmát své vlastní věcné chlípnosti. "Ale v dnešní době je mnoho zákazníků couture mladých a superštíhlých." Zjevně toho moc nejí a hodně chodí do posilovny. Ale nevadí mi to. Alespoň s couture víte, že když si vyrobíte šaty pro ženu, bude je nosit. V dnešní době se to o módním světě obecně říct nedá. Už je tam více oblečení, než je tam lidí, kteří je nosí. “
Samozřejmě, Gaultier sám udělal nějaký způsob, jak to udělat. Koneckonců vyrábí oblečení, protože sotva došel z plenek. Ví Madonna, že její kónická podprsenka byla nejprve vyrobena z papíru a zavíracích špendlíků - pro plyšového medvídka?
"Ah Nana," vykřikne Gaultier, jako by si vzpomněl na svou jedinou opravdovou múzu, kterou popisuje jako "docela punkovou".
"Ano, byl to trochu pobuřující pohled na medvídka, opravdu." A ne, nemyslím si, že [Madonna] to ví. “
